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Name: ecosign / Akademie für Gestaltung
Schwerpunkt: Nachhaltiges Design
gegründet: 1994
Ort: Köln, Deutschland
Website: ecosign.de
Facebook: facebook.com/Ecosign
Twitter: twitter.com/ecosign_academy

Entstehungsgeschichte

Als Gründerin und Leiterin der Akademie berichtet Karin-Simone Fuhs im Gespräch über ihre Motivation, eine Ausbildungsstätte für Nachhaltiges Design zu gründen und gibt uns Einblick in die Entwicklung der ecosign seit der Gründung im Jahr 1994.

Wenn Karin-Simone Fuhs von ihrer Kindheit in Ägypten erzählt, geht es um gesellschaftliche und kulturelle Unterschiede, Emotionen und einprägsame Geschichten und Erfahrungen, die den Grundstein für spätere Entscheidungen gelegt haben. Zurück in Deutschland folgte ein Designstudium in Köln. Dabei hat Karin-Simone Fuhs schnell festgestellt, dass sie nicht nur schöne Dinge gestalten möchte, die sich gut verkaufen lassen: „Ich hab schon im Studium alle Dozenten verrückt gemacht und schnell gemerkt, dass es notwendig ist, einen anderen Weg zu gehen. Daraufhin habe ich mich umgeschaut, welche Hochschulen und Menschen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen.“

Die Gesamthochschule in Wuppertal interessierte sie dank einiger spannender Dozenten, wie zum Beispiel Designtheoretiker Prof. Siegfried Maser, der später auch an der ecosign / Akademie für Gestaltung in Köln lehrte. Statt Köln zu verlassen, und das Studium in Wuppertal zu starten, hat sie jedoch früh erkannt, dass ihre konkreten Vorstellungen einer idealen Hochschule auch dort nicht zu finden wären.

„Ich wollte eine Schule, die das Thema komplett vereint und als Gesamtes lebt. Das bedeutet auch, dass man innerhalb der Akademie oder Hochschule eine eigene Kultur schafft. In Gesprächen ist mir klar geworden, dass man diese nachhaltige Form nicht künstlich implementieren kann in das System, das Hochschulen haben. Da wäre ich irgendwann auch nur zum Einzelkämpfer geworden. Und so habe ich mich entschieden – statt eine Hochschulkarriere anzustreben – es doch lieber selber zu machen und eine eigene Schule zu gründen.“
Das war Anfang der 90er Jahre. Mit Ökologie und Design konnten viele Banker und Unterstützer zu dieser Zeit wenig anfangen. Dennoch hat sie sich mit ihrem zukunftsweisenden Konzept durchsetzen können. „Mit sechs Dozenten habe ich angefangen, das Thema zu lehren. Mittlerweile haben wir fast 60 Dozent*innen und 250 Student*innen.“

Gesamtkonzept der Akademie

Karin-Simone Fuhs möchte ein stimmiges Gesamtkonzept von Lehre, Kommunikation, Struktur und Ausstattung. Der erste Eindruck, den wir bei unserem Besuch bekommen, passt zu ihren Erzählungen. Alles wirkt sehr familiär. Sie möchte einen Raum entstehen lassen, in dem man sich als Person individuell entfalten kann; jeder kann und soll mitreden, diskutieren und sich einbringen.

Als Leiterin der Akademie muss Karin-Simone Fuhs die Verantwortung tragen, aber wichtige Entscheidungen will sie lieber mit einem möglichst großen Konsens aller Beteiligten treffen. „Die ecosign ist so etwas, wie eine soziale Plastik“, zitiert sie eine ehemalige Dozentin. Für Karin-Simone Fuhs ist dies eine schöne und passende Beschreibung. Als Gründerin hat sie den ersten Stein in die Mitte gelegt. Mittlerweile beteiligen sich viele Menschen an der Entwicklung und Gestaltung der Schule.

Nachhaltigkeit im Studium

Das Thema Nachhaltigkeit ist heutzutage vielen Menschen ein Begriff. „Als ich die Schule 1994 gegründet habe, waren die ersten Studenten diejenigen, die etwas bewegen wollten. Danach wurde es schon anders. Die „New Economy“ kam. Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und ein Miteinander war zur Jahrtausendwende überhaupt nicht mehr vorhanden. Dann kam die Wirtschaftskrise. Seitdem hat sich viel verändert, auch in der Industrie und viele Unternehmen fangen an umzudenken. Wenn man beginnt, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen, geht ein riesiges Themenfeld auf. Dabei wird bei dem konkreten Gedanken über eine bestimmte Sache eine Kette ausgelöst, die uns überfordert.“ Als Handlungsansatz empfiehlt die Direktorin daher, bewusster und verantwortungsvoller zu handeln, von Beginn an. „Es ist wichtig, Beispiele zu schaffen – wie der ‘Tag des guten Lebens‚ – die sichtbar werden lassen, dass es da etwas gibt, für das man sich einsetzen kann. Dabei hat Design eine Schlüsselfunktion inne. Man muss an der Substanz arbeiten und zugleich über den Tellerrand schauen.“

Unter gestalterischen, wissenschaftlichen und philosophischen Gesichtspunkten wird Design mit Nachhaltigkeit im Lehrkonzept der ecosign verknüpft. Dabei kann man als Student*in verschiedene Schwerpunkte setzten, wie beispielsweise Produktdesign, Grafikdesign, Illustration, Fotodesign, Filmdesign oder Designmanagement. Als private und unabhängige Akademie finanziert sich die ecosign ausschließlich durch Studiengebühren. Um das Studium dennoch möglichst vielen Interessent*innen zugänglich zu machen, bietet sie verschiedene Finanzierungsmodelle an (z.B. BAföG, KfW-Kredite, Stipendien). Das Studium endet nach acht Semestern entweder mit dem akademischen Abschluss „Bachelor of Fine Arts“ (B.F.A.), der in Kooperation mit der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft vergeben wird, oder aber mit dem nicht-staatlichen Diplom der ecosign / Akademie für Gestaltung.

„Mittlerweile bewerben sich immer mehr junge Menschen aufgrund des Profils der Schule. Dennoch ist die Mischung vielfältig; dabei gibt es natürlich auch Student*innen, die sich erst im Laufe des Studiums mitziehen lassen.“ Dennoch: „Das Bewusstsein wird stärker und auch der Wille, sich damit auseinanderzusetzen.“ Nachhaltiges Design sollte nach Karin-Simone Fuhs keine Theorie sein, sondern ganz selbstverständlich in der Praxis gelebt werden. Die ecosign / Akademie für Gestaltung bietet hierfür jede Menge Raum!

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Name: KnowMe
Bereich: Nachhaltige Mode
Designerin: Noomi Lösing
Gegründet: 2009
Ort: Münster, Deutschland
Website: www.knowme-label.com/
Facebook: www.facebook.com/pages/KnowMe

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Wir treffen Noomi in ihrem kuscheligen Atelier in einem Münsteraner Hinterhof. Es gibt einen kleinen Verkaufs- & Showroom und eine Werkstatt, in der langjährige Mitarbeiterin Hauke gerade an einem Kleid näht und Praktikantin Noriko an Täschchen aus Restlederstoffen einer Münsteraner Polsterei. Noomi versorgt uns mit leckerem Gebäck und Tee und wir machen es uns in der kleinen Sitzecke gemütlich. Noomi hat KnowMe 2006 gegründet. Als gelernte Damenschneiderin und Schnittdirektrice war ihr nach ein paar wenigen Jahren bei konventionellen Modelabels schnell klar, dass sie mit ihrem eigenen Label nur „korrekte Klamotten“ herstellen würde.

ökoRAUSCH: Wie kamst du zur nachhaltigen Mode und wie waren deine Anfänge?
Noomi: Ich bin da durch Zufall reingeschlittert. Ich war nach meinem Abitur bei einer Beratungsstelle und die Frau dort ging ziemlich viele Fragen mit mir durch. Zum Schluss hat sie mich angeguckt und gefragt: „Was wäre denn mit einer Schneiderausbildung?“ Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich daran noch nie gedacht. Aber etwas Kreatives, Handwerkliches wollte ich auf jeden Fall machen und so habe ich mich beworben.

Mir war es schon immer wichtig, gute Materialien zu verwenden. Ich hatte in der Ausbildung gemerkt: wenn man einen billigen Stoff kauft, sich ein tolles Teil daraus näht und es dann nach dem ersten Waschen nicht mehr so aussieht wie vorher, ist das echt ärgerlich! Auch diese Plastikstoffe auf der Haut fand ich nicht so angenehm. So habe ich mich damals schon auf die Suche nach guten Materialien gemacht. Und gut hieß damals OEKO-TEX STANDARD 100. Mittlerweile weiß ich natürlich, dass das kein wirkliches Zertifikat ist. Aber damals war es das, was ich gefunden habe.

In der Modeindustrie passiert viel im Ausland. Leute bekommen wenig Geld, haben harte Arbeitsbedingungen und produzieren Sachen, die hier auch noch mega billig angeboten werden. Ich habe mich schon immer gefragt, wie das sein kann? Weil ich gesehen habe, wie viel Arbeit eigentlich hinter so einem Kleidungsstück steckt, bis du es anziehen kannst. Daher wollte ich immer eine made in Germany Sache daraus machen. So habe ich auch die Kontrolle darüber, die Teile in einer guten Qualität auszuliefern. Es gibt keine Schnittkomplikationen oder Fehler, die schnell mal auftreten, wenn man im Ausland produzieren lässt.

Anfangs habe ich meine Stoffe noch in Rohweiß bekommen und mir dann eine Färberei gesucht, die sie mir nach meinen Wünschen und Nachhaltigkeitszertifikaten einfärbt. Das war damals noch super aufwändig und kostspielig, weil ich immer gleich mindestens 50 Kilo – das sind 50 Meter – abnehmen musste. Und dann hatte ich nur eine Farbe! Auf meinen ersten Messen habe ich dann die Jungs von Lebenskleidung  aus Berlin kennengelernt. Die hatten damals schon Biostoffe und das war für mich großartig. So konnte ich von vornherein eine kleine Auswahl an zertifizierten Biostoffen verarbeiten und musste mir keine Rohware mehr kaufen und färben lassen.

Kam dein Nachhaltigkeitsinteresse denn auch aus deinem privaten Lebensumfeld oder erst durch die Ausbildung?
Nein, das kam tatsächlich erst durch das Sich-damit-beschäftigen in der Ausbildung. Ich wollte von Anfang an gute Qualität liefern. Wenn du dir bei mir ein Teil maßschneidern lässt, machst du das nicht jedes Jahr. Das Teil trägst du zehn Jahre! Das sind dann Klassiker. Und das mit einem tollen Stoff zu liefern, bei dem du genau weißt wo er herkommt. Wow. Das war eigentlich mein Anspruch von Anfang an. Mittlerweile habe ich es halt leichter.

Was war denn am Anfang für dich am schwierigsten?
Mich zu vermarkten. Bei meinen ersten Auftritten auf der INNATEX [Internationale Fachmesse für nachhaltige Textilien ] war ich noch sehr unsicher wegen der Mode, die dort vorherrschte. Die Schnitte waren sehr weit und es gab nichts, was mich irgendwie angesprochen hätte. Ich habe mich schon gefragt, wie ich mich da vermarkten kann. Aber im Grunde habe ich schnell gemerkt, dass das genau die richtige Messe für mich war. Die Leute, die die INNATEX besuchten, hatten schon lange Bekleidungsgeschäfte, in denen Naturmaterialien angeboten wurden. So habe ich dort tolle Kontakte zu meinen Händlern aufgebaut.

Bei wem musstest du mehr Überzeugungsarbeit für ökofaire Kleidung leisten? Bei deinen Kunden oder eher auf der Händlerseite?
Eher auf der Händlerseite. Ich habe schon das Gefühl, dass die Händler in erster Linie günstig einkaufen wollen. Aber bei Kleidung made in Germany mit GOTS-zertifizierten Materialien braucht man über bestimmte Preise einfach nicht reden. Daher habe ich mich auch vor zwei Jahren vom Messegeschäft verabschiedet.

Bei vielen Einzelhändlern habe ich auch das Gefühl, dass sie erster Linie einfach ihre Sachen verkaufen möchten und nicht auch noch die Story dahinter. Aber dadurch, dass wir so individuell arbeiten gibt es einfach eine Geschichte. Selbst Läden in Münster ist das oft zu kompliziert. Dabei ist eben eine Hose zu kürzen oder die Ärmel am Kleid enger zu machen eine Kleinigkeit. Da komme ich eben vorbei, stecke das am Kunden ab und bringe es ihnen dann nach Hause. Das bieten wir an. Statt dessen kommen viele Kunden nun einfach direkt zu uns in den Laden.

Die Überzeugungsarbeit bei meinen Kunden zu leisten ist eigentlich gar nicht von Nöten. Die meisten Leute, die sich mit Nachhaltigkeit auseinander setzen und Bock auf etwas Korrektes haben, sind einfach bereit dazu, einen Weg auf sich zu nehmen und auch ein bisschen mehr zu zahlen. Die gehen einfach auch anders mit ihrer Kleidung um, schätzen sie viel mehr.

Das heißt dein Absatzmarkt ist auch eher dein Laden und der persönliche Kontakt als der Onlinehandel?
Ja, eher der Endkunde. Der Schritt dahin, nicht mehr zweimal im Jahr auf die INNATEX zu gehen und sich mehr an den Endkunden zu richten, war schon risikoreich und natürlich hatte ich dadurch auch Einbußen. Im Endeffekt bin ich froh, diesen Schritt gemacht zu haben, weil es auch viel Stress heraus nimmt. Nicht mehr zwei Kollektionen im Jahr liefern und den Erwartungshaltungen gerecht werden zu müssen. Allein vorher schon zu wissen, was die Leute nächste Jahr im Winter tragen wollen – das ist doch verrückt! Für mich ist es auch nicht nachhaltig, jedes Jahr zwei neue Kollektionen herauszubringen. Leute, die sich mit diesem Thema auseinander setzten, kaufen eher weniger.

Und die Tatsache, dass du auch individuell anfertigst, hast du dich darauf erst konzentriert als du das Messegeschäft aufgegeben hast?
Nein, das habe ich schon von Anfang an gemacht. Es fing eigentlich damit an, dass ich für gute Freunde Teile genäht habe. Hier mal ein Mantel oder da mal eine Hose. Dadurch, dass ich mich von den Händlern entfernt habe, habe ich natürlich mehr Zeit für die Maßkunden und es kommen dadurch auch mehr.
Außerdem merke ich, dass es etwas ist, was die Leute glücklich macht, wenn sie sich Teile individualisieren lassen können. Das gibt es nicht so oft. Ich erreiche damit natürlich nicht die Masse. Aber das war mir von Anfang an klar und die Leute schätzen es umso mehr. Wenn ich dann kurz vor Weihnachten einen Anruf kriege: „Ach, machen Sie mir doch für meine Frau noch einmal dieses Kleid in rot, das sie ihr schon einmal genäht haben.“ Dann ist das schön.

Du meintest eingangs, du hättest am Anfang Schwierigkeiten gehabt Stoffe zu finden, die deinen Ansprüchen genügt haben. Hast du das Gefühl, dass die Branche mittlerweile Druck auf Produzenten ausübt und die Anbieter von Textilien langsam nachziehen?
Nein. Das heißt, auf gewisse Art und Weise schon: Es gibt diese Greenpeace Campagne [„Detox my Fashion“-Kampagne ], die Firmen dazu auffordert offen zu legen, wo welche Teile produziert werden, welche Zwischenhändler beteiligt sind, was für Chemikalien eingesätzt werden. Bei vielen Firmen ist das aber gar nicht mehr nachvollziehbar, weil die so viele Zwischenschritte haben… Da passiert schon was. So habe ich heute nicht mehr ausschließlich Lebenskleidung als Zulieferer, sondern auch noch ein, zwei andere Firmen. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ich mich von bestimmten Sachen immer noch verabschieden muss: besonders krasse Farbkombinationen, zum Beispiel, oder Tüll mit Punkten (lacht). Also ein paar Sachen gehen einfach nicht.

Wovon träumst du?
Von einer mobilen KnowMe Werkstatt. Einem Ort für Austausch, für Aufklärung in Sachen Mode und vielleicht auch die DIY Workshops. Hauke schmeißt dann hier den Laden und ich schneidere im Bulli.

Noomi, vielen Dank für das Interview.

Nach der Abkehr vom Messegeschäft und den Kollektionen wird der Fokus bei KnowMe noch einmal enger: Mit der neuen Website, die gerade in Arbeit ist, wird auch der hauseigene Onlineshop verschwinden. Damit wird die aufwändige Pflege des Onlineshops ausgelagert und es bleibt mehr Zeit für das Kerngeschäft und das, was eigentlich Spaß macht – Klamotten entwerfen und schneidern. Statt dessen werden KnowMe Klamotten online nur noch beim Avocadostore zu finden sein. Es wird mehr von den Events geben, die Noomi gelegentlich im Atelier veranstaltet, wie jüngst der weihnachtliche Flohmarkt mit Waffeln und Musterverkauf.

Das Interview mit Noomi Lösing führte Anika Paape, die Fotos machte Frau Babic .

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Designer: Martin Weiß
Label: BACKWOOD -sustainable-social-sports-supply-
Bereich: Produktdesign, Handwerk
gegründet: 2013
Ort: Aachen, Deutschland
Website: back-wood.de
Facebook: facebook.com/backwoodboards

Martin ist eigentlich Architekt und berichtet uns in einem Gespräch, wie sein Arbeitsleben eine Wendung nahm und er seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Wir haben ihn in seiner Werkstatt in Aachen besucht.

Durch Zufall bekam Martin 2009 die Möglichkeit, in einer arbeitstherapeutischen Werkstatt die ersten Surfbretter aus Holz zu bauen. Zu dieser Zeit war es eine Projektarbeit. Seit 2013 ist er nun in einer Werkstatt-Gemeinschaft in Aachen. Am Tag kümmert er sich viel um seine Kinder und ist entsprechend häufiger auch noch abends in der Werkstatt anzutreffen. Für die Zukunft wünscht er sich eine mobile Werkstatt zum Reisen oder eine direkt angeschlossene Ausstellungsfläche. Dann würde sein Arbeitsplatz auch eher wie eine Surflounge aussehen. Seine Qualität liegt im planerischen Teil, im CAD zeichnen und entwerfen. Das ist der akademische Teil des Entstehungsprozesses, der näher an der Architektur liegt. Im Gegensatz dazu findet er es spannend, die Dinge nicht nur zu planen, sondern das auch mit den eigenen Händen umzusetzen.

ökoRAUSCH: Warum Surfbretter?
Martin: Ich bin selbst leidenschaftlicher Surfer. Wellenreiten ist für mich ein Lebensgefühl, Passion und seit Jahrzehnten bestimmt es mein Leben. Es ist schon etwas ganz Besonderes, mit der Natur eins zu werden und die Energie der Sonne zu fühlen. Irgendwann dachte ich, es wäre günstiger ein Brett selbst zu bauen, anstatt es zu kaufen. Das ist bei den Ersten natürlich Blödsinn.

Wie verbindest du surfen mit Nachhaltigkeit?
2005 gab es eine große Debatte über Clark Foam, den damaligen Weltmarktführer in der Blankherstellung. Sie mussten schließen, weil sie die Umweltauflagen nicht erfüllen konnten. Das war ein Schock. Was muss wohl passieren, bis man in den USA ein Unternehmen aus diesem Grund schließen muss? Danach fingen viele an in Frage zu stellen, ob es sinnvoll ist, ein so umweltbelastendes Surfbrett zu nutzen, wenn man auf der anderen Seite die Einswerdung mit der Natur genießt.

Im Surfurlaub lebe ich sehr naturnah. Irgendwann fragte ich mich, warum ich etwas unter den Füßen habe, was nicht recycled werden kann und in der Herstellung sehr toxisch ist. Aus diesem Grund habe ich für mein Label eine Alternative zum Kunststoff gesucht und kam zum Holz. Surfbretter waren früher schon aus Holz und die Hohlbauweise, die ich bei meinen Brettern verwende, gibt es schon seit den 1920er Jahren. Kunststoff lässt sich sehr viel schneller und günstiger herstellen und hat dadurch die Holzbretter vom Markt vertrieben. Es ist spannend zu beobachten, dass Holzbretter jetzt wieder konkurrenzfähig werden.

Nachhaltigkeit ist auch in anderen Bereichen des Surfens angekommen. Es gibt einige Organisationen, die sich mit den umwelttechnischen Belangen rund ums Surfen auseinandersetzen, wie die „Surf Riders Foundation“ und „Surfers against Sewage“. Als Surfer ist man abhängig von guten Wellen und die Klimaerwärmung wird diese Bedingungen zerstören. Eine Auseinandersetzung mit Themen wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit liegen entsprechend nah. Und trotzdem bleibt da zum Beispiel die Frage, wie man reist. Es gibt Leute, die fliegen mal eben nach Bali oder Indonesien, um dort drei Wochen zu surfen. Der Surftourismus in Indonesien ist außerdem nicht nachhaltig für die Menschen vor Ort. Oder man betrachtet die Industrie, die hinter dem Surfen steht, wie zum Beispiel die Klamottenfirmen, die alle in Asien produzieren. Bei manchen großen Firmen kommt das Thema Nachhaltigkeit bereits an. Patagonia und Finnisterre aus England haben Firmenkonzepte, mit denen ich mich identifizieren kann. Finnisterre legen alle Informationen über ihre Produktion offen und integrieren nachhaltige Aspekte in ihre Produktion.

Mit meinem Unternehmen möchte ich die Themen und Hintergründe wieder ins Bewusstsein bringen, angefangen mit den Holzbrettern. Ich sehe mich als Botschafter, den Leuten Nachhaltigkeit näher zu bringen. Die Bretter sehen dann auch noch wunderschön aus. In Europa war ich einer der ersten, die Holzbretter gebaut haben. Mittlerweile gibt es einige Hersteller auf dem Markt, was deutlich macht, dass das Produkt den Zeitgeist trifft.

Wie hoch sind die Kosten im Verhältnis zur Lebensdauer?
Die Spannweite der Kosten für ein Surfboard sind sehr hoch. In Asien produzierte PU/Polyester Bretter bekommt man auf Messen schon mal für 200€. Sobald die Bretter von bekannten Shapern gesighnt sind, bezahlt man auch gerne mal an die 1000€ für ein Brett. Der Marktanteil von PU/Polyester Konstruktionen ist nach wie vor sehr hoch. Laut der Zeitschrift Surfers haben diese Bretter eine durchschnittliche Lebensdauer von einem Jahr.

Zwar ist der CO2 Fußabdruck bei der Allternative aus EPS/Epoxy höher, dafür ist aber auch die Haldbarkeit mit fünf Jahren deutlich besser. Epoxydharz ist teuer und in der Produktion aufwendiger zu bearbeiten, weshalb der Marktanteil eher gering ist.

In letzter Zeit benutzt man Holz oft als Sandwich-Material. Dabei besteht das Board aus einem Schaumkern mit Holzfunier. Genau wie bei meinen Brettern hat die Bauweise einen sehr positiven Einfluss auf die Dynamik. Die Bretter brechen nicht mehr, man schlägt sich eher etwas auf. Das lässt sich jedoch wieder reparieren. Holzbretter sind die nachhaltigste Alternative, bisher allerdings noch nicht massenkompatibel. Wenn man mit den Holzbrettern gut umgeht, können sie auch eine Lebenszeit halten. Da die Herstellung deutlich zeitaufwändiger ist, sind Holzbretter etwas teurer. Der Preis beginnt bei ca. 700€.

Wie baust du deine Bretter?
Ich baue die Surfbretter in einer Hohlbauweise und komplett aus Holz. Das Gerippe gibt dabei die Form vor und wird dann mit 6mm starkem Vollholz beplankt. Das ist alles Handarbeit und erfordert viel Übung. Um das beste Verhälnis zwischen Gewicht und Haltbarkeit zu erzielen, habe ich mich dazu entschlossen, die Bretter mit Epoxydharz zu laminieren. Hierzu nutze ich das nachhaltigste Harz auf dem Markt, welches zu einem großen Teil aus recycelten Bestandteilen hergestellt wird. Am liebsten wäre es mir, wenn ich darauf komplett verzichten könnte. Es gibt einen Hersteller, der Bretter aus Holz baut und diese nur ölt. Die Lebensdauer verkürzt sich sofort, denn der Kunde müsste ein solches Brett sehr gut pflegen, was nur selten gemacht wird. Für mich ist das Laminieren mit der anschließenden langen Lebensdauer die bessere Wahl. Seit vier Jahren benutze ich das Epoxidharz „Supersep“ von Andrew P. Risans. Das ist ein Harz aus Recycling-Material. Es ist immer noch nicht grün, das ist in diesem Bereich im Moment noch nicht möglich. Ich versuche meine Produktion und Materialien Schritt für Schritt immer nachhaltiger zu gestalten. Es gibt immer neue Produkte auf dem Markt, die ich ausprobiere. Gerade beim Harz sind das oft Recycling-Produkte.

Die Wahl des Holzes ist ein wichtiger Punkt. Ich arbeite wegen der Eigenschaften sehr gerne mit Zeder. Das ist ein schönes Holz, wächst aber leider nur in Nordamerika. Die meiste Zeit verarbeite ich Paulownia, das Holz ist leicht, lässt sich gut verarbeiten und wächst in fast allen Klimazonen, mittlerweile auch in Deutschland. Es ist ein Zierbaum, er ist bekannt als „Blauglocken-Baum“ und wächst in unseren Parks. Neben anderen Städten gibt es auch in Bonn eine große Versuchsanpflanzung, da der Baum auch für die Papierindustrie interessant ist. Er wächst sehr schnell und ist nach neun bis zwölf Jahren schlagbar. Es wird entsprechend in den nächsten Jahren möglich aus Bonn mein Holz zu beziehen. Für die Herstellung von Surfbrettern gibt es einige Anforderungen an das Holz. Pappel scheidet zum Beispiel wegen der Pilzanfälligkeit und geringen Stabilität aus.

Ist deine Arbeit nachhaltig?
Meine Arbeit ist aufgeteilt in das Bauen von Brettern und durchführen von Workshops. Ich baue nicht nur Surfbretter, sondern auch Snowboards, Kite-Boards, Stand-Up-Paddel und Longboards. Deutschland ist schließlich nicht das Land der Surfer. Mit einem Fulltime-Job kann ich maximal 10 Bretter im Monat bauen. Dann bin ich wirklich an meinen Grenzen. Ich verbringe viel Zeit damit Workshops anzubieten, in denen Leute ihr eigenes Board bauen können. Aus den Workshops heraus entstehen Freundschaften und ich habe sogar schon mit ehemaligen Kunden Urlaube verbracht. Auch der Kontakt mit alten Kunden ist immer noch da. Ich freue mich sehr, wenn ich in Hamburg mit manchen noch einmal ein Bier trinken gehe. Das ist es, was mich am Ende an der Stange hält, auch wenn ich phasenweise viel zu viel arbeite.

Ich verbinde meinen eigenen Surfurlaub direkt mit Akquise. Das ist auch ein Aspekt der Nachhaltigkeit, denn das kritische am Surfen ist der Weg zum Surfen hin. Dann ist es sinnvoll, dort schon die nächsten Kunden zu finden. Sie kaufen später bei mir ein Board, das sie bei mir gesehen haben. Das meiste Feedback kommt durch das Produkt selbst. Ich werde von Leuten angeschrieben, die meine Kunden im Urlaub kennengelernt haben und die Story vom selbstgebauten Board super finden. Darüber hinaus möchte ich Wege finden, wie noch mehr Surfer meine Bretter sehen können. Zur Zeit produziere ich Boards, die ich in die Läden stellen möchte, um sie ohne Wartezeit verkaufen zu können.

Ich hatte mir schon früh vorgenommen etwas in meinem Leben zu machen, dass am Ende die Welt ein Stückchen besser gemacht hat. Ich bin eher bereit auf Sachen und eine Karriere zu verzichten, um sagen zu können: Ich habe etwas Sinnvolles gemacht. Es ist schön, dass auch meine Kunden so eingestellt sind.

Das Interview führten Anika Paape und Christina Schütz. Mit dabei war die Fotografin Frau Babic.