ökoRAUSCH Festival 2020 | Voting-Gewinner in der Kategorie „Start-Up“

Fashion from Kibera to the world!

Kennt ihr Kibera? Das Viertel ist eine der größten informellen Siedlungen des afrikanischen Kontinents, südlich des Stadtzentrums von Nairobi. Dort ein Modelabel zu gründen – verrückt! David Avido (24) hat es gemacht. Er ist dort geboren und aufgewachsen. Heute kleidet er international bekannte Musiker ein und vertreibt seit diesem Jahr seine Mode auch in Europa. Seine Geschichte inspiriert Jugendliche aus seinem Viertel und Menschen weltweit. lookslike avido zeigt, was mit Fokus und Vertrauen in die eigenen Stärken möglich ist.

„Mich hat immer gestört, dass ich auf meine Herkunft reduziert werde“, sagt Avido. Ständig höre er, Menschen aus Kibera seien arm, kriminell und drogenabhängig. „Das sind alles reale Probleme. Mit meiner Mode will ich zeigen, dass es hier aber viel mehr als das gibt. Das kreative Potential ist riesig! Ich möchte inspirieren und dazu beitragen, dass meine Leute stolz auf ihr Viertel sein können.“ Vor tausenden Jugendlichen hat Avido in Kenia gesprochen. Internationale Reggae- und DancehallkünstlerInnen tragen lookslike avido.

Köln als Brücke nach Europa

Im Juli 2019 folgte die erste Reise nach Deutschland. Wir hatten uns zuvor in Nairobi kennen gelernt. Ich war dort beruflich tätig und organisiere jetzt den Vertrieb in Europa aus Köln: Neonyt auf der Berlin Fashion Week, Summerjam – und eine Reihe eigener Events waren ein voller Erfolg: Wir haben viel gelernt, Bestellungen gesammelt und Avidos Geschichte erzählt. Sogar Wolfgang Joop ist auf Avido aufmerksam geworden und nun warten wir gespannt auf seinen Anruf… Es war eine spannende Erfahrung, mit Interessierten über die Mode aus Kibera zu sprechen. Ein direkteres Feedback gibt es nicht. Gleichzeitig zu sehen, was für innovative Ansätze und technische Möglichkeiten es im Bereich Recycling und Circular Fashion gibt, hat Spuren hinterlassen.

Soziale und ökologische Nachhaltigkeit

Das Label produziert in Kibera und hat sich aus eigener Motivation heraus formalisiert – ein großer Schritt in einem Umfeld, in dem die allermeisten kleinen und mittleren Unternehmen im informellen Sektor verbleiben. Ein Pool von 10 SchneiderInnen steht bereit, Bestellungen auf Auftragsbasis gegen faire Entlohnung zu produzieren. In Avidos Atelier gibt es aktuell sechs Arbeitsplätze. Mit steigenden  Bestellmengen sollen sozialversicherungspflichtige Jobs geschaffen werden. Die größte Herausforderung ist das Thema Sourcing und Lokalisierung. Viele der Unternehmen, die in Ostafrika lokal Rohstoffe für Textilien herstellen oder diese verarbeiten, sind nicht groß genug um gleichbleibende Qualität zu liefern. Andere befinden sich in festen Partnerschaften. Zu den Materialien, die auf den Märkten verfügbar sind, gibt es selten Informationen zu Herkunft und angewandten Produktionsstandards. Aktuell befindet sich das Label in Gesprächen mit einer Reihe lokaler Produzenten aus Ostafrika. Außerdem prüft das Label, wie Upcycling-Elemente in einige Produkte mit einfließen können. Schon in der nächsten Kollektion wird es erste Stücke geben, die diese einbinden. Während des Deutschlandaufenthalts hat das Label auch weitere Ideen für neue und nachhaltigere Designs gesammelt.

Nun sind wir gespannt, was das nächste Jahr bringt und freuen uns sehr über die Gelegenheit, mit lookslike avido beim ökoRAUSCH Festival im Sommer 2020 dabei sein zu dürfen!

Fotos: Eric Greven

Der Besuch beim inklusiven Slow Fashion-Label esthétique am 1. Oktober 2019 gab den erfolgreichen Startschuss zu unserer Exkursionsreihe ECO DESIGN MEETS BUSINESS. Und wir hätten es für unsere Premiere nicht besser treffen können: esthétique vereint so viele Aspekte, die für nachhaltig arbeitende Designer*innen – nicht nur aus dem Modebusiness – von großer Wichtigkeit sind!

Beim Betreten des Ars Vivendi Conceptstore, der neben anderer Produkte der Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung auch ihr Label esthétique beheimatet, versteht man sofort, wieso Inklusion und Design hier zusammengehören. Das gediegene Interiordesign, reduziert in schwarz/weiß mit wohlgesetzten Farbtupfern lädt zum Shoppen sinnvoller Produkte ein oder zum Verweilen im integrierten Café.

Jutta Lüttke Vestert, Leiterin Innovationsmanagement und Kommunikation gab den Teilnehmer*innen einen fantastischen Einblick in die beeindruckende Geschichte dieses ungewöhnlichen Modelabels: Ob Markenstrategie, ökologische und faire Arbeitsbedingungen nach GOTS-Standard oder Fragen zum Vertrieb – ihre Ausführungen sprühten vor Tatkraft, dieses in jeder Beziehung besondere Projekt einer gemeinnützigen Werkstatt weiter nach vorne zu bringen, und zwar im Einklang mit den Möglichkeiten ihrer Mitarbeiter*innen. Sicherlich ist zu berücksichtigen, dass hier die Produktion gewissermaßen subventioniert wird. Doch tauchen wir relativ schnell in die Diskussion ein, wie diese „Laborbedingungen“ letztendlich Denkanstöße liefern oder gar Vorbild für den „normalen Arbeitsmarkt“ sein kann. Und so gab die Präsentation von esthétique auch einen gelungenen Einblick in eine Arbeitswelt, die beispielsweise als Blaupause für eine Postwachstumsökonomie gelten könnte: Wenn sich die Arbeitszeit verringert, sich das Tempo an den Bedürfnissen der Mitarbeiter*innen orientiert, und trotzdem – oder vielleicht genau deshalb – ein nachhaltig erfolgreiches Projekt entsteht, das auf dem Markt bestehen kann. Der kommerzielle Erfolg von esthétique zeigt, dass der Markt inzwischen bereit ist für sozial und umweltfreundlich hergestellte Mode und die Akzeptanz gerade auch für Mode aus sozialen Werkstätten wächst, erst recht, wenn die Optik stimmt. Die Mitarbeiter*innen sind zu recht stolz auf ihr Label und das, was zusammen mit ihnen aufgebaut wurde!

Die Exkursion gab ebenfalls Aufschluss darüber, wie Kreativwirtschaft und Sozialwirtschaft zusammenarbeiten können und neue Arbeitsplätze geschaffen werden: Die Jungdesignerin Anna Termöhlen arbeitet exklusiv für esthétique und liefert mit ihrem Know-How die Grundlage für den gestalterischen Erfolg des Labels. Ihre Herausforderung besteht darin, eine Balance zu schaffen aus modischem Anspruch und cleveren Schnitten, die auch Menschen mit Einschränkungen umsetzen können. Diese Anpassung an für die Modebranche eher untypische Verhältnisse beweist die hohe Flexibilität von nachhaltig arbeitenden Designer*innen.

Mit dieser Exkursion haben wir das erste Designlabel präsentiert, das bereits konkrete eigene Nachhaltigkeitsziele verfolgt und viele Aspekte nachhaltigen Wirtschaftens und Produzierens implementiert hat. Wir bedanken uns bei esthétique für den Blick hinter die Kulissen, die vielen Denkanstöße und motivierenden Nachhaltigkeitstipps für Gründer*innen im Modebereich.

Vielen Dank an unsere Fotografin Bozica Babic!

11 für Nachhaltigkeit präsentiert

Martin Höfeler für den Bereich Design der Kultur- und Kreativwirtschaft

Im Januar 2007 beschließen zwei Kölner Jungs die Modewelt zu revolutionieren. Angetrieben von ihrer Leidenschaft nach schönem Design und geschockt von den Missständen der Textilindustrie, wollen sie dem großen Rest der Modebranche zeigen, dass es auch anders geht. Keine Lohnsklaverei, kein Chemiewahnsinn, keine billige Massenware. Stattdessen wollen sie Mode machen die fair, bio und schön ist. ARMEDANGELS ist geboren. Mit einem 80-­köpfigen Team und vier Kollektionen im Jahr gehören sie heute zu den größten ECO&FAIR-­Fashion Labels in Deutschland.

Mehr Infos gibt’s unter: armedangels.de

Ich bin Annette. Ich lebe und arbeite in Berlin und führe einen aktiven, nachhaltigen Lebensstil. Die Füße, die mein Leben sprichwörtlich tragen müssen, werden oft vernachlässigt. Ich habe mich mit den Füßen und dem natürlichen, ursprünglichen Gang des Menschen beschäftigt – dem Ballengang.

Nachhaltig laufen

Beim Ballengang setzt man zuerst den Vorderfuß oder Ballen auf, was sich manchmal zu Beginn so anfühlt, als würde man wie ein Storch durch die Wiese staken. Ich wusste früher gar nicht, dass es dafür einen Namen gibt. Ich wusste nur, dass es gesund sein soll, „wie ein Indianer zu gehen“. Ich praktiziere den Ballengang schon seit vielen Jahren zuhause in Socken. Als ich dann das Godo-Buch von Hans-Peter Greb las, erfuhr ich, dass der Ballengang sich positiv auf den ganzen Körper und – nach Peters Ansicht – auch positiv auf die Seele auswirken soll. Also versuchte ich, auch den Rest der Zeit im Ballengang zu laufen, was aber mit meinen normalen Schuhen nicht möglich war. Letztlich ist der Ballengang insofern „nachhaltig“, da man damit seine Gelenke weniger beansprucht und abnutzt, sozusagen den eigenen Körper nachhaltig behandelt.

Daraufhin suchte ich nach Barfußschuhen, die wasserabweisend sind und bei denen kein Kunststoff an meine Haut kommt. Und die mir passen und gefallen. Ich fand einfach keinen Schuh, der alle diese Kriterien in sich vereinte. Da kam mir meine Londoner Zusatzausbildung zur Schuhdesignerin zugute. Ich entschied kurzerhand, mir meine Traumschuhe selbst zu kreieren.

Unter der Marke Aehrenkranz habe ich einen nachhaltigen, umwelt- und hautfreundlichen Barfußschuh entwickelt. Dieser wird unter fairen Arbeits- und Handelsbedingungen in Portugal hergestellt. Besser gesagt, ist es gleich eine ganze Kollektion von Minimalschuhen, wie ich meine fußgerechten Schuhe nenne.

In den vergangenen knapp zwei Jahren entstanden ein Halbstiefel, ein Sneaker und ein Ballerina-Schuh mit den schönen Namen Freudentanz, Reiselust und Sommerwiese. Alle Schuhe gibt es in zwei Varianten: zum einen aus pflanzlich gegerbtem deutschem Rindsleder von ecopell, zum anderen aus veganem Piñatex. Beide Materialien sind zertifiziert schadstofffrei und Allergiker verträglich.

Veganes Material für bequeme Schuhe

Ich habe etliche Monate nach wasserabweisenden natürlichen Lederalternativen gesucht und viel rumprobiert. Ich wollte den Veganern auch eine Synthetik-freie Alternative anbieten. Was nützt es nämlich der Umwelt und den Tieren, wenn man zwar kein Leder trägt, dafür aber mit seinen synthetischen High-Tec-Klamotten und Schuhen zur Verseuchung der Meere mit Microplastik beiträgt? Dann wird oft noch propagiert, die doch sehr zum Müffeln neigenden synthetischen Schuhe in der Waschmaschine zu waschen, was eine große vermeidbare Umweltsünde ist… weil sich sehr viel Microplastik ab- bzw. auswäscht, das dann über das Grundwasser in die Flüsse und Meere wandert und letztlich in unserer Nahrung landet. Dieses Microplastik können die Wasserwerke noch nicht ausfiltern, weil es zu klein ist. 

Bei meiner Suche stieß ich auf Piñatex, das kurz zuvor erst auf den Markt kam. Es besteht aus dem Blattgrün der Ananasfrucht, was ansonsten luftverschmutzend in offenen Feuern von den Bauern verbrannt wird. So werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: die Ananasbauern erhalten für ihren Abfall auch noch Geld und schonen gleichzeitig die Umwelt. Das zellulosehaltige Rohmaterial wird in Spanien weiterverarbeitet und leicht beschichtet. Dabei wird großer Wert auf Schadstofffreiheit und Nachhaltigkeit gelegt. Die Vision des Herstellers ist, mit dem biologisch abbaubaren Material den „cradle to cradle“-Kreislauf zu schließen.

Hochwertiges Material und langlebige Verarbeitung

Die Schuhe sind mit Bio-Baumwolle bzw. Ökoleder dünn gefüttert. Alle Materialien werden von europäischen Händlern eingekauft und stammen aus fairen Handelsbedingungen; die Baumwolle ist GOTS-zertifiziert. Die Laufsohle ist zugunsten besserer Abriebwerte aus recyceltem Gummi. Ich habe mich bewusst gegen Naturkautschuk entschieden, weil dessen Verwendung die Abholzung von Urwald und den pestizidreichen Anbau in Monokulturen bedeuten würde.

Die äußerst bequemen Schuhe zeichnet obendrein eine mit dem Schaft vernähte Laufsohle aus. Das macht sie länger haltbar. Aufgrund meiner jahrelangen Erfahrungen in der Schuhproduktion kenne ich das Problem mit den Sohlen, die sich ablösen. Je dünner und biegsamer ein Schuh ist, desto größer wird das Problem. Nun ist das Vernähen der Sohle mit dem Schuhschaft nicht gerade günstig und deswegen recht selten anzutreffen. Viele Hersteller nähen nur noch durch die losen Sohlen und kleben diese anschließend samt Naht an den Schuh. Oder sie verwenden vorgenähte Streifen, die zwischen Schuh und Sohle geklebt werden. Bei beiden Methoden erhält der Laie – also der Kunde –  den Eindruck, dass der Schuh selbst mit der Sohle vernäht wurde. Das sind sehr weit verbreitete Tricks. Letztlich wird der Käufer damit veräppelt…

Ich habe mich bewusst für die mit dem Schaft vernähte Sohle entschieden. Ich möchte nicht, dass meine Schuhe nach kurzer Zeit kaputt gehen. Ich selbst werfe selten etwas weg und repariere, was zu reparieren geht. Als dem kapitalistischen System gegenüber eher skeptisch eingestellte Person ist mein vorrangiges Ziel nicht die Gewinnmaximierung, sondern langlebige und wirklich nützliche Produkte auf den Markt zu bringen, die zusätzlich auch noch einen ästhetischen Anspruch erfüllen.

Fair Fashion – ein Bereich der Textilindustrie, der sich sehr dynamisch entwickelt. Das liegt unter anderem an der GLS Bank, die sich nicht nur der Finanzierung von Windanlagen und Wohnprojekten, sondern auch von richtig stylishen Start-ups verschrieben hat. Ihren Privatkunden bietet sie wiederum modernes Banking, das dann die Finanzierung der nachhaltigen Firmen ermöglicht.

Cooles Design, hohes Prestige, gute Verarbeitung: Es gibt Gründe, im Modegeschäft zu Markenware zu greifen. Könnte man meinen. Ist aber Quatsch, sagt Patrick Held von der GLS Bank. „Keine*r muss heute noch konventionelle Markenjeans kaufen“, erklärt der 30-jährige Community-Manager überzeugt.

Weder beim Design noch bei der Verarbeitung seien Markenhersteller den Anbietern nachhaltig produzierter Mode überlegen – und schon gar nicht beim Image. Die Missstände in der konventionellen Modeindustrie seien schließlich hinlänglich bekannt, spätestens seit dem Einsturz der Textilfabriken im Rana Plaza, bei dem 2013 über tausend Menschen in Bangladesch starben. Von den Umweltschäden und sozialen Verwerfungen ganz zu schweigen. „Wem neben dem Aussehen seiner Kleidung auch die Aussage wichtig ist, die damit verbunden ist, der kommt doch an Fair Fashion nicht vorbei“, sagt Held.

Seine Bank hat viele Kunden aus dem Bereich nachhaltiger Mode. Wie Mareen Burk, die mit ihrem Label MyMarini attraktive Bademode unter höchsten ökologischen Ansprüchen vertreibt. Das Schlüsselerlebnis für die Hamburgerin war ein einjähriger Surfaufenthalt in Kolumbien. „Ich habe in dieser Zeit so nah an der Natur gelebt, dass mir gar nicht mehr in den Sinn gekommen wäre, Mode anders als nachhaltig zu produzieren.“

Die GLS Bank freut sich über solche Unternehmensideen – und über die Menschen, die mit hohem Einsatz, Risiko, Lust und Leidenschaft daran arbeiten, unseren Alltag nachhaltiger zu machen. Gerade in der Modebranche beobachtet sie eine ungeheure Dynamik und finanziert zahlreiche Start-ups in diesem Segment. Etwa Melawear, die nicht nur stylishe Hoodies produzieren, sondern auch die weltweit ersten Sneakers, die nach dem Fairtrade Cotton und dem Global Organic Textile Standard (GOTS) zertifiziert wurden. Oder Wunderwerk, das die komplette Palette angesagter Frauen- und Männermode nachhaltig abdeckt. Dafür stehen selbstverständlich auch Namen wie Armedangels, Recolution, Wijld, Shipsheip, Loveco oder der Onlineshop Avocadostore – alles GLS Kunden. „Ich habe gezielt nach einer Bank gesucht, die für soziale und ökologische Belange steht“, sagt etwa die Bademodeproduzentin Burk. Sie betont ausdrücklich den guten persönlichen Kontakt zu ihren Ansprechpartnern bei der Bank.

Aber erst die Einlagen von Privatkunden ermöglichen dem Gemeinschaftsprojekt GLS Bank die nachhaltige Transformation der Gesellschaft. Deshalb wirbt Patrick Held intensiv um neue Mitglieder und Kunden, die das Privatgirokonto und die attraktiven Sparbriefe und Fonds der GLS Bank nutzen. „Es gibt derzeit sehr viele Kreditanfragen. Wer also zum Beispiel sein Girokonto bei der GLS Bank eröffnet, entfaltet damit eine Wirkung in der ökologischen Wirtschaft. Je mehr Menschen mitmachen, desto schneller und umfassender geht der Wandel voran“, erklärt Held und versichert: „Unser Privatgirokonto ist absolut top und up-to-date. Und unsere Bankkarte mindestens so cool wie eine angesagte Jeans!“

Reparatur als Möglichkeit zur Schaffung von Neuem – als Mittel zur Veränderung in einer reparaturbedürftigen Welt.

In letzter Zeit fällt das Wort Reparatur sehr häufig, auf Nachhaltigkeitskongressen, in den Medien, manchmal sogar aus dem Mund eines Politikers. Man scheint die jahrtausendealte Methode des Instandsetzens wieder als eine Möglichkeit zu begreifen, eine aus den Fugen geratene Welt behelfsmäßig zu stabilisieren. Diese Art der Reparatur kann zwar kurzfristig helfen; zielführender und nachhaltiger wäre es jedoch, den entstandenen Schaden an Umwelt und Mensch als Anreiz zur Veränderung anzusehen und diese aktiv und kreativ zu betreiben.

Mich als Modedesignerin und Gründerin des Veränderungsateliers »Bis es mir vom Leibe fällt« reizt an der Reparatur das Erneuern, Erweitern, Umwerten und Umfunktionieren von Dingen, die sich bereits in der Welt befinden. Im Veränderungsatelier nehmen wir diese Herausforderung an und designen kaputte oder gebrauchte Kleidungsstücke zusammen mit unseren KundInnen ressourcenschonend um und weiter. Dabei geht es nicht nur um bloße Materialschonung oder modisches Updaten, sondern es fließen auch sehr persönliche Vorlieben, Erlebnisse und Erinnerungen in das Design mit ein. So entstehen nicht nur lauter Unikate, sondern oft auch überraschende und ungewöhnliche formale Lösungen. Besonders reizvoll scheint mir an der Idee, dass sie den Einzelnen auffordert, selbst gestalterisch tätig zu werden und Handlungsmacht zu beanspruchen. Damit wird das Veränderungsatelier auch zu einer Art Schule für einen selbstbestimmten und verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt.

Außer unserer individualisierten Reparatur- und Upcyclingtätigkeit erzeugen wir auch eine Reihe einschlägiger Fertigprodukte: aus Wegwerfstoffen und Altkleidern entworfene Kleidungsstücke und Accessoires. Sie sind quasi die Nebenprodukte eines ständigen Forschungs- und Entwicklungsprozesses, mit dem wir dauernd unser Repertoire erweitern. So finden die DesignerInnen des Veränderungsateliers immer wieder schöne Möglichkeiten, unterschiedliche, auf den ersten Blick reizlose Ausgangsmaterialien so zu drehen, dass daraus etwas Besonderes, auf diese Weise oft noch nie Gesehenes entsteht. Wir verwerten also nicht nur als unbrauchbar erachte Textilien und reduzieren damit den Rohstoffverbrauch, sondern ringen ihnen auch neue Einfälle ab und tragen damit zur designerischen Artenvielfalt bei.

In Anbetracht der Tatsache, dass sich mehr als eine Milliarde Menschen rund um die Erde in Folge der Klimaerwärmung auf Wanderung begeben und sich die Rohstoffe dramatisch verknappen werden, würde ich sagen, dass Reparieren – nicht nur in der Mode – unbedingt eine Zukunft hat. Es ist eine grundsätzliche Schule der Veränderung und der Improvisation –Fähigkeiten, die wir dringend brauchen werden, wenn wir die Welt nicht länger beherrschen können, sondern versuchen müssen, mit ihr zu tanzen.