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Name: ecosign / Akademie für Gestaltung
Schwerpunkt: Nachhaltiges Design
gegründet: 1994
Ort: Köln, Deutschland
Website: ecosign.de
Facebook: facebook.com/Ecosign
Twitter: twitter.com/ecosign_academy

Entstehungsgeschichte

Als Gründerin und Leiterin der Akademie berichtet Karin-Simone Fuhs im Gespräch über ihre Motivation, eine Ausbildungsstätte für Nachhaltiges Design zu gründen und gibt uns Einblick in die Entwicklung der ecosign seit der Gründung im Jahr 1994.

Wenn Karin-Simone Fuhs von ihrer Kindheit in Ägypten erzählt, geht es um gesellschaftliche und kulturelle Unterschiede, Emotionen und einprägsame Geschichten und Erfahrungen, die den Grundstein für spätere Entscheidungen gelegt haben. Zurück in Deutschland folgte ein Designstudium in Köln. Dabei hat Karin-Simone Fuhs schnell festgestellt, dass sie nicht nur schöne Dinge gestalten möchte, die sich gut verkaufen lassen: „Ich hab schon im Studium alle Dozenten verrückt gemacht und schnell gemerkt, dass es notwendig ist, einen anderen Weg zu gehen. Daraufhin habe ich mich umgeschaut, welche Hochschulen und Menschen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen.“

Die Gesamthochschule in Wuppertal interessierte sie dank einiger spannender Dozenten, wie zum Beispiel Designtheoretiker Prof. Siegfried Maser, der später auch an der ecosign / Akademie für Gestaltung in Köln lehrte. Statt Köln zu verlassen, und das Studium in Wuppertal zu starten, hat sie jedoch früh erkannt, dass ihre konkreten Vorstellungen einer idealen Hochschule auch dort nicht zu finden wären.

„Ich wollte eine Schule, die das Thema komplett vereint und als Gesamtes lebt. Das bedeutet auch, dass man innerhalb der Akademie oder Hochschule eine eigene Kultur schafft. In Gesprächen ist mir klar geworden, dass man diese nachhaltige Form nicht künstlich implementieren kann in das System, das Hochschulen haben. Da wäre ich irgendwann auch nur zum Einzelkämpfer geworden. Und so habe ich mich entschieden – statt eine Hochschulkarriere anzustreben – es doch lieber selber zu machen und eine eigene Schule zu gründen.“
Das war Anfang der 90er Jahre. Mit Ökologie und Design konnten viele Banker und Unterstützer zu dieser Zeit wenig anfangen. Dennoch hat sie sich mit ihrem zukunftsweisenden Konzept durchsetzen können. „Mit sechs Dozenten habe ich angefangen, das Thema zu lehren. Mittlerweile haben wir fast 60 Dozent*innen und 250 Student*innen.“

Gesamtkonzept der Akademie

Karin-Simone Fuhs möchte ein stimmiges Gesamtkonzept von Lehre, Kommunikation, Struktur und Ausstattung. Der erste Eindruck, den wir bei unserem Besuch bekommen, passt zu ihren Erzählungen. Alles wirkt sehr familiär. Sie möchte einen Raum entstehen lassen, in dem man sich als Person individuell entfalten kann; jeder kann und soll mitreden, diskutieren und sich einbringen.

Als Leiterin der Akademie muss Karin-Simone Fuhs die Verantwortung tragen, aber wichtige Entscheidungen will sie lieber mit einem möglichst großen Konsens aller Beteiligten treffen. „Die ecosign ist so etwas, wie eine soziale Plastik“, zitiert sie eine ehemalige Dozentin. Für Karin-Simone Fuhs ist dies eine schöne und passende Beschreibung. Als Gründerin hat sie den ersten Stein in die Mitte gelegt. Mittlerweile beteiligen sich viele Menschen an der Entwicklung und Gestaltung der Schule.

Nachhaltigkeit im Studium

Das Thema Nachhaltigkeit ist heutzutage vielen Menschen ein Begriff. „Als ich die Schule 1994 gegründet habe, waren die ersten Studenten diejenigen, die etwas bewegen wollten. Danach wurde es schon anders. Die „New Economy“ kam. Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und ein Miteinander war zur Jahrtausendwende überhaupt nicht mehr vorhanden. Dann kam die Wirtschaftskrise. Seitdem hat sich viel verändert, auch in der Industrie und viele Unternehmen fangen an umzudenken. Wenn man beginnt, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen, geht ein riesiges Themenfeld auf. Dabei wird bei dem konkreten Gedanken über eine bestimmte Sache eine Kette ausgelöst, die uns überfordert.“ Als Handlungsansatz empfiehlt die Direktorin daher, bewusster und verantwortungsvoller zu handeln, von Beginn an. „Es ist wichtig, Beispiele zu schaffen – wie der ‘Tag des guten Lebens‚ – die sichtbar werden lassen, dass es da etwas gibt, für das man sich einsetzen kann. Dabei hat Design eine Schlüsselfunktion inne. Man muss an der Substanz arbeiten und zugleich über den Tellerrand schauen.“

Unter gestalterischen, wissenschaftlichen und philosophischen Gesichtspunkten wird Design mit Nachhaltigkeit im Lehrkonzept der ecosign verknüpft. Dabei kann man als Student*in verschiedene Schwerpunkte setzten, wie beispielsweise Produktdesign, Grafikdesign, Illustration, Fotodesign, Filmdesign oder Designmanagement. Als private und unabhängige Akademie finanziert sich die ecosign ausschließlich durch Studiengebühren. Um das Studium dennoch möglichst vielen Interessent*innen zugänglich zu machen, bietet sie verschiedene Finanzierungsmodelle an (z.B. BAföG, KfW-Kredite, Stipendien). Das Studium endet nach acht Semestern entweder mit dem akademischen Abschluss „Bachelor of Fine Arts“ (B.F.A.), der in Kooperation mit der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft vergeben wird, oder aber mit dem nicht-staatlichen Diplom der ecosign / Akademie für Gestaltung.

„Mittlerweile bewerben sich immer mehr junge Menschen aufgrund des Profils der Schule. Dennoch ist die Mischung vielfältig; dabei gibt es natürlich auch Student*innen, die sich erst im Laufe des Studiums mitziehen lassen.“ Dennoch: „Das Bewusstsein wird stärker und auch der Wille, sich damit auseinanderzusetzen.“ Nachhaltiges Design sollte nach Karin-Simone Fuhs keine Theorie sein, sondern ganz selbstverständlich in der Praxis gelebt werden. Die ecosign / Akademie für Gestaltung bietet hierfür jede Menge Raum!

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Name: KnowMe
Bereich: Nachhaltige Mode
Designerin: Noomi Lösing
Gegründet: 2009
Ort: Münster, Deutschland
Website: www.knowme-label.com/
Facebook: www.facebook.com/pages/KnowMe

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Wir treffen Noomi in ihrem kuscheligen Atelier in einem Münsteraner Hinterhof. Es gibt einen kleinen Verkaufs- & Showroom und eine Werkstatt, in der langjährige Mitarbeiterin Hauke gerade an einem Kleid näht und Praktikantin Noriko an Täschchen aus Restlederstoffen einer Münsteraner Polsterei. Noomi versorgt uns mit leckerem Gebäck und Tee und wir machen es uns in der kleinen Sitzecke gemütlich. Noomi hat KnowMe 2006 gegründet. Als gelernte Damenschneiderin und Schnittdirektrice war ihr nach ein paar wenigen Jahren bei konventionellen Modelabels schnell klar, dass sie mit ihrem eigenen Label nur „korrekte Klamotten“ herstellen würde.

ökoRAUSCH: Wie kamst du zur nachhaltigen Mode und wie waren deine Anfänge?
Noomi: Ich bin da durch Zufall reingeschlittert. Ich war nach meinem Abitur bei einer Beratungsstelle und die Frau dort ging ziemlich viele Fragen mit mir durch. Zum Schluss hat sie mich angeguckt und gefragt: „Was wäre denn mit einer Schneiderausbildung?“ Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich daran noch nie gedacht. Aber etwas Kreatives, Handwerkliches wollte ich auf jeden Fall machen und so habe ich mich beworben.

Mir war es schon immer wichtig, gute Materialien zu verwenden. Ich hatte in der Ausbildung gemerkt: wenn man einen billigen Stoff kauft, sich ein tolles Teil daraus näht und es dann nach dem ersten Waschen nicht mehr so aussieht wie vorher, ist das echt ärgerlich! Auch diese Plastikstoffe auf der Haut fand ich nicht so angenehm. So habe ich mich damals schon auf die Suche nach guten Materialien gemacht. Und gut hieß damals OEKO-TEX STANDARD 100. Mittlerweile weiß ich natürlich, dass das kein wirkliches Zertifikat ist. Aber damals war es das, was ich gefunden habe.

In der Modeindustrie passiert viel im Ausland. Leute bekommen wenig Geld, haben harte Arbeitsbedingungen und produzieren Sachen, die hier auch noch mega billig angeboten werden. Ich habe mich schon immer gefragt, wie das sein kann? Weil ich gesehen habe, wie viel Arbeit eigentlich hinter so einem Kleidungsstück steckt, bis du es anziehen kannst. Daher wollte ich immer eine made in Germany Sache daraus machen. So habe ich auch die Kontrolle darüber, die Teile in einer guten Qualität auszuliefern. Es gibt keine Schnittkomplikationen oder Fehler, die schnell mal auftreten, wenn man im Ausland produzieren lässt.

Anfangs habe ich meine Stoffe noch in Rohweiß bekommen und mir dann eine Färberei gesucht, die sie mir nach meinen Wünschen und Nachhaltigkeitszertifikaten einfärbt. Das war damals noch super aufwändig und kostspielig, weil ich immer gleich mindestens 50 Kilo – das sind 50 Meter – abnehmen musste. Und dann hatte ich nur eine Farbe! Auf meinen ersten Messen habe ich dann die Jungs von Lebenskleidung  aus Berlin kennengelernt. Die hatten damals schon Biostoffe und das war für mich großartig. So konnte ich von vornherein eine kleine Auswahl an zertifizierten Biostoffen verarbeiten und musste mir keine Rohware mehr kaufen und färben lassen.

Kam dein Nachhaltigkeitsinteresse denn auch aus deinem privaten Lebensumfeld oder erst durch die Ausbildung?
Nein, das kam tatsächlich erst durch das Sich-damit-beschäftigen in der Ausbildung. Ich wollte von Anfang an gute Qualität liefern. Wenn du dir bei mir ein Teil maßschneidern lässt, machst du das nicht jedes Jahr. Das Teil trägst du zehn Jahre! Das sind dann Klassiker. Und das mit einem tollen Stoff zu liefern, bei dem du genau weißt wo er herkommt. Wow. Das war eigentlich mein Anspruch von Anfang an. Mittlerweile habe ich es halt leichter.

Was war denn am Anfang für dich am schwierigsten?
Mich zu vermarkten. Bei meinen ersten Auftritten auf der INNATEX [Internationale Fachmesse für nachhaltige Textilien ] war ich noch sehr unsicher wegen der Mode, die dort vorherrschte. Die Schnitte waren sehr weit und es gab nichts, was mich irgendwie angesprochen hätte. Ich habe mich schon gefragt, wie ich mich da vermarkten kann. Aber im Grunde habe ich schnell gemerkt, dass das genau die richtige Messe für mich war. Die Leute, die die INNATEX besuchten, hatten schon lange Bekleidungsgeschäfte, in denen Naturmaterialien angeboten wurden. So habe ich dort tolle Kontakte zu meinen Händlern aufgebaut.

Bei wem musstest du mehr Überzeugungsarbeit für ökofaire Kleidung leisten? Bei deinen Kunden oder eher auf der Händlerseite?
Eher auf der Händlerseite. Ich habe schon das Gefühl, dass die Händler in erster Linie günstig einkaufen wollen. Aber bei Kleidung made in Germany mit GOTS-zertifizierten Materialien braucht man über bestimmte Preise einfach nicht reden. Daher habe ich mich auch vor zwei Jahren vom Messegeschäft verabschiedet.

Bei vielen Einzelhändlern habe ich auch das Gefühl, dass sie erster Linie einfach ihre Sachen verkaufen möchten und nicht auch noch die Story dahinter. Aber dadurch, dass wir so individuell arbeiten gibt es einfach eine Geschichte. Selbst Läden in Münster ist das oft zu kompliziert. Dabei ist eben eine Hose zu kürzen oder die Ärmel am Kleid enger zu machen eine Kleinigkeit. Da komme ich eben vorbei, stecke das am Kunden ab und bringe es ihnen dann nach Hause. Das bieten wir an. Statt dessen kommen viele Kunden nun einfach direkt zu uns in den Laden.

Die Überzeugungsarbeit bei meinen Kunden zu leisten ist eigentlich gar nicht von Nöten. Die meisten Leute, die sich mit Nachhaltigkeit auseinander setzen und Bock auf etwas Korrektes haben, sind einfach bereit dazu, einen Weg auf sich zu nehmen und auch ein bisschen mehr zu zahlen. Die gehen einfach auch anders mit ihrer Kleidung um, schätzen sie viel mehr.

Das heißt dein Absatzmarkt ist auch eher dein Laden und der persönliche Kontakt als der Onlinehandel?
Ja, eher der Endkunde. Der Schritt dahin, nicht mehr zweimal im Jahr auf die INNATEX zu gehen und sich mehr an den Endkunden zu richten, war schon risikoreich und natürlich hatte ich dadurch auch Einbußen. Im Endeffekt bin ich froh, diesen Schritt gemacht zu haben, weil es auch viel Stress heraus nimmt. Nicht mehr zwei Kollektionen im Jahr liefern und den Erwartungshaltungen gerecht werden zu müssen. Allein vorher schon zu wissen, was die Leute nächste Jahr im Winter tragen wollen – das ist doch verrückt! Für mich ist es auch nicht nachhaltig, jedes Jahr zwei neue Kollektionen herauszubringen. Leute, die sich mit diesem Thema auseinander setzten, kaufen eher weniger.

Und die Tatsache, dass du auch individuell anfertigst, hast du dich darauf erst konzentriert als du das Messegeschäft aufgegeben hast?
Nein, das habe ich schon von Anfang an gemacht. Es fing eigentlich damit an, dass ich für gute Freunde Teile genäht habe. Hier mal ein Mantel oder da mal eine Hose. Dadurch, dass ich mich von den Händlern entfernt habe, habe ich natürlich mehr Zeit für die Maßkunden und es kommen dadurch auch mehr.
Außerdem merke ich, dass es etwas ist, was die Leute glücklich macht, wenn sie sich Teile individualisieren lassen können. Das gibt es nicht so oft. Ich erreiche damit natürlich nicht die Masse. Aber das war mir von Anfang an klar und die Leute schätzen es umso mehr. Wenn ich dann kurz vor Weihnachten einen Anruf kriege: „Ach, machen Sie mir doch für meine Frau noch einmal dieses Kleid in rot, das sie ihr schon einmal genäht haben.“ Dann ist das schön.

Du meintest eingangs, du hättest am Anfang Schwierigkeiten gehabt Stoffe zu finden, die deinen Ansprüchen genügt haben. Hast du das Gefühl, dass die Branche mittlerweile Druck auf Produzenten ausübt und die Anbieter von Textilien langsam nachziehen?
Nein. Das heißt, auf gewisse Art und Weise schon: Es gibt diese Greenpeace Campagne [„Detox my Fashion“-Kampagne ], die Firmen dazu auffordert offen zu legen, wo welche Teile produziert werden, welche Zwischenhändler beteiligt sind, was für Chemikalien eingesätzt werden. Bei vielen Firmen ist das aber gar nicht mehr nachvollziehbar, weil die so viele Zwischenschritte haben… Da passiert schon was. So habe ich heute nicht mehr ausschließlich Lebenskleidung als Zulieferer, sondern auch noch ein, zwei andere Firmen. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ich mich von bestimmten Sachen immer noch verabschieden muss: besonders krasse Farbkombinationen, zum Beispiel, oder Tüll mit Punkten (lacht). Also ein paar Sachen gehen einfach nicht.

Wovon träumst du?
Von einer mobilen KnowMe Werkstatt. Einem Ort für Austausch, für Aufklärung in Sachen Mode und vielleicht auch die DIY Workshops. Hauke schmeißt dann hier den Laden und ich schneidere im Bulli.

Noomi, vielen Dank für das Interview.

Nach der Abkehr vom Messegeschäft und den Kollektionen wird der Fokus bei KnowMe noch einmal enger: Mit der neuen Website, die gerade in Arbeit ist, wird auch der hauseigene Onlineshop verschwinden. Damit wird die aufwändige Pflege des Onlineshops ausgelagert und es bleibt mehr Zeit für das Kerngeschäft und das, was eigentlich Spaß macht – Klamotten entwerfen und schneidern. Statt dessen werden KnowMe Klamotten online nur noch beim Avocadostore zu finden sein. Es wird mehr von den Events geben, die Noomi gelegentlich im Atelier veranstaltet, wie jüngst der weihnachtliche Flohmarkt mit Waffeln und Musterverkauf.

Das Interview mit Noomi Lösing führte Anika Paape, die Fotos machte Frau Babic .

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Kreative Ideen gegen Lebensmittelverschwendung

Design-Studierende der Bergischen Universität Wuppertal und der Folkwang Universität der Künste entwickeln im Wettbewerb „Lebensmittel sind mehr wert“ Medien- und Produkt-Lösungen, die zu einem wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln motivieren möchten. Initiiert hat den Wettbewerb das Projekt MehrWert NRW der Verbraucherzentrale NRW.

Jeder Deutsche wirft statistisch rund 82 Kilogramm genießbare Lebensmittel im Jahr weg. In Geld ausgedrückt sind dies etwa 235 Euro pro Kopf und Jahr, die im Müll landen. Genug Geld für einen schönen Kurzurlaub in der Region. Doch das Problem ist kein rein Individuelles. Schließlich werden auch Gemeingüter wie Boden und Wasser unnötig ge- und verbraucht. Und der Einsatz von Kraftstoffen und Düngemitteln, die beim Anbau benötigt werden, führt zu einem Ausstoß von Treibhausgasen, die unser Klima zusätzlich aufheizen.

Es gibt also genügend Gründe, weshalb es gut ist, mit Lebensmitteln sorgsam umzugehen. Dieser Einsicht stehen allerdings bei uns allen verschwenderische Alltags-Routinen beim Einkaufen, Lagern und Kochen im Weg. Um diese zu durchbrechen, braucht es neue Denk- und Handlungsansätze.

Design-Lösungen für die Praxis

Das Projekt MehrWert NRW der Verbraucherzentrale NRW hat deshalb gemeinsam mit der Bergischen Universität Wuppertal und der Folkwang Universität der Künste einen studentischen Wettbewerb mit dem Titel „Lebensmittel sind mehr wert“ initiiert. Dieser erstreckt sich über das gesamte Wintersemester 2016/2017. Studierende des Mediendesigns und Industrial Designs sind eingeladen, Kommunikations- und Produktlösungen zu entwickeln, die zu einem wertschätzenden und bewussten Umgang mit Lebensmitteln führen. Gesucht sind gute und kreative Ideen für die Praxis. Die Verbraucherzentrale NRW bringt ihr Fachwissen ein und begleitet die Entwicklungsarbeit der Studierenden.

Von A wie App bis Z wie Zustellung

An der Bergischen Universität Wuppertal beteiligen sich unter anderem die Studierenden des Designs Interaktiver Medien bei Professor Kristian Wolf an der Wettbewerbsaufgabe. Sie bedienen sich dabei den Methoden des Design Thinking Ansatzes, bei dem sie im Vorfeld Benutzer und deren Anliegen analysieren und auswerten, um daraufhin digitale und analoge Services zu erstellen, die passgenau auf die Probleme des Alltags zugeschnitten sind.

Nadine Hoffmann hat sich zum Beispiel die Frage gestellt, wie man sich in der kalten Jahreszeit regional, gesund und lecker ernähren kann. Sie führte dazu ein Experiment an sich selbst durch und kochte zwei Wochen mit regionalen Zutaten nach Plan. Zuvor hatte sie eine Reihe von saisonalen Rezepten zusammengestellt und alle notwendigen Zutaten eingekauft. „Ich fand es sehr bereichernd zu sehen, wie vielfältig das regionale Gemüseangebot im Herbst ist. Die verschiedenen Rezepte zeigten mir, dass sich Kürbis oder Steckrüben sehr variantenreich zubereiten lassen und sich der Speiseplan durchaus abwechslungsreich gestalten lässt. Sehr entspannend empfand ich dabei, alle Zutaten zur Hand zu haben und an jedem Abend zu wissen, was zu tun war.“ Sie beschloss daraufhin, eine App zu entwickeln, die den Nutzern saisonale Rezepte vorschlägt und ihnen dabei hilft, ihre Speisen eine Woche im Voraus bedarfsgerecht zu planen. Die Zutaten dafür sollen von Bauernhöfen der Umgebung kommen und jede Woche frisch vom Acker ins Haus geliefert werden.

Neben dem Fach Design Interaktiver Medien sind noch die Fächer Design Audiovisueller Medien sowie Mediendesign und Medientechnik am Wettbewerb beteiligt. Die Ergebnisse werden daher sehr vielfältig sein.

Die Kraft der Mentalen Modelle

An der Folkwang Universität der Künste haben Studierende des Industrial Designs unter Professorin Anke Bernotat das Konzept der Mentalen Modelle herangezogen. „Mentale Modelle sind kleine Theorien darüber, wie die Welt funktioniert“, erklärt Bernotat. „Sie liegen unserem Denken implizit zugrunde und leiten unsere alltägliche Wahrnehmung, unsere Entscheidungen und unser Verhalten. Wenn wir uns in Richtung Nachhaltigkeit bewegen wollen, brauchen wir Mentale Modelle, die beispielsweise das Ziel enthalten, Ressourcen zu erhalten. Sie helfen uns, unsere Blickrichtung zu ändern, die Welt neu zu denken und uns anders zu verhalten.“

„#I grew it, I care“ oder „#seasonal is best“ könnte solch ein Mentales Modell lauten. Veronique van Engeland hat es ihrer Arbeit zugrunde gelegt. „Ich möchte das Anbauen von Lebensmitteln in die privaten Haushalte bringen, um Menschen zu sensibilisieren, nachhaltiger mit Lebensmitteln umzugehen. Durch das Selberziehen gewinnt man einen Bezug zu den Lebensmitteln, wirft weniger weg und konsumiert bewusster“, erklärt Veronique van Engeland. Ihr Kommilitone Julian Hensel ist auch der Überzeugung, dass unbewusste Konsummuster dazu führen, dass wir zu viel wegwerfen. Damit meint er die übervollen Kühlschränke, die oft aus Sorge, zu wenig zu essen zu haben, bis an die Oberkante gefüllt werden. „‘Mehr ist mehr‘ scheint hier die Devise zu sein. Wir kaufen zu viel auf einmal ein und verlieren dann den Überblick über das, was wir zu Hause haben. Das führt zum sinnlosen Wegwerfen.“ Ihm schwebt daher das Mentale Modell „#eat fresh“ vor, das Verbraucherinnen und Verbraucher dazu bewegen soll, weniger und dafür häufiger einzukaufen. Das Argument der Frische könnte hier überzeugend wirken. „Im Moment forsche ich noch. Es ist daher offen, welche Produktlösung ich für dieses Problem finden werde. Aber durch das Mentale Modell hab’ ich die Richtung nun gefunden.“

Der Wettbewerb läuft noch bis Ende März 2017 und wird mit zwei Preisverleihungen 2017 in den beiden Hochschulen abgeschlossen.

Weitere Informationen unter: www.verbraucherzentrale.nrw/mehrwert

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Name: RecyclingBörse / Arbeitskreis RecyclingBörse (English: Recycling Exchange/ Working group Recycling Exchange)
Project: RecyclingDesignpreis (Recycling Design Prize)
Field: Upcycling, redesign
Focus: Design contest
Founded: 2006
Location: Herford, Germany
Website: www.recyclingdesignpreis.org
Facebook: www.facebook.com/recyclingdesignpreis

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Short Introduction

The Recycling Design Prize, a biyearly public contest, was awarded for the first time in 2006/2007. It is the only national prize that deals with resource conservation and recycling by way of redesign. Creative thinkers and designers of all ages and professional levels are invited to take part in the contest, which 500 to 600 European designers participate in.

Orientation and Attitude

The rule that applies here is simple: Discover the “hidden meaning of waste”. Left-over and waste material must be used to make new products. The spectrum of popular developments span from decorations and furniture to clothes, textiles and accessories. A top-class jury judges the developments, names the prize winners and other chosen objects. The exhibitions are put up at Marta Herford, an international museum of modern art with a special focus on architecture and design. Other exhibition partners have been stilwerk Designcenter and the Museum of Things (Berlin), among others.

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Kurzvorstellung

germanmade. steht für Produkte mit Seele für Menschen mit Herz und Verstand. Für durchdachte und überraschende Design-Produkte, die unseren Alltag schöner machen. Dabei sind die Taschen und Accessoires liebevoll entwickelt und maßgeblich von Hand in Deutschland gefertigt. Die Produkte bestechen nicht nur durch einen hohen Anspruch an Form und Funktion, sondern überzeugen auch durch ein reduziertes Design, einen unverwechselbaren Charakter und gesunde Nachhaltigkeit.

Alle Produkte entstehen in Kleinstserien in Handarbeit. Dabei werden die Designs, Ideen und Gedanken von Nina in ihren Partnerateliers (u.a.) in Düsseldorf, Apolda und Solingen umgesetzt.

Die verwendeten Rohmaterialien sind von der Designerin handverlesen und werden von den Manufakturen zu Taschen, Hüllen, Portemonnaies und vielem mehr verarbeitet.
Viele der Partnerschaften pflegt und hegt sie bereits seit der Gründung von germanmade. im November 2010. Die enge Zusammenarbeit und die Einfachheit der Prozesse ermöglichen zudem die direkte Kundeneinbindung auf einem außergewöhnlich hohen Individualisierungsgrad.

Wie es dazu kam

germanmade. wurde nicht von langer Hand geplant. Es war die Suche nach genau diesen Produkten, die die Designerin Nina Plum dazu trieb, es selbst zu machen. Der eigene Anspruch. Einfach so. Weil es sich richtig anfühlte. Mit Herzblut und Visionen. Das war Ende 2010. Jetzt sind sie 72 Schritte weiter. Gewachsen. Gereift und hungrig auf mehr. Als frisch gebackene Mutter einer einjährigen Tochter hat sie sich die Partner ins Boot geholt, die genauso arbeiten wie sie, nämlich Power-Mütter.

Die „germanmädels“ haben Spaß an dem, was sie tun. Darum tun sie es auch. Das war so und wird auch so bleiben. Die „germanmades“ sind Kinder der 90er und Menschen des 21. Jahrhunderts. Sie arbeiten im Jetzt und haben wilde Ideen für Morgen. Das spiegelt sich in jedem ihrer Designs. Das germanmade. Netzwerk aus mittelständischen Handwerksbetrieben wird mit jedem neuen Produkt größer und umspannt das ganze Land. Ein Querschnitt aus Deutschland. Von Tradition bis Moderne. Für einzigartige Produkte. Ganz und gar germanmade. Punkt.

Nachhaltigkeit & Design

Es ist die Einheit von Design, Material und Funktion, welche die germanmade. Produkte besonders macht. Gutes Design lebt eben nicht allein von einer guten Idee. Es fordert Kompetenz, Erfahrung und Verständnis für die Materialien. Wie sie aufeinander reagieren. Miteinander harmonieren. Wie belastbar sie sind. Wie man sie verarbeitet. Es erfordert aber auch Mut, andere Wege zu gehen. Die Designs stehen immer im direkten Zusammenhang mit dem verwendeten Material. Mit ihrem minimalistischen Stil, der den Fokus auf Form und Funktion der Produkte legt, spricht germanmade. vor allem Menschen an, die Wert auf Ästhetik und Design legen. Nebenbei ist eine nachhaltige Produktion, vom Material bis zur manuellen Fertigung, einfach selbstverständlich für germanmade. Was der Name verspricht, wird auch gehalten, und zwar konsequent.

Es sind also nicht nur die kurzen Wege und das zeitlose Design, die für Nachhaltigkeit stehen, sondern vor allem – oder – eben auch die handverlesenen Materialien. So wird ausschließlich pflanzlich gegerbtes Rindsleder eingesetzt, was frei von Chromsalzen gegerbt und schadstoffarm gefärbt wird. Sowie natürlicher Wollfilz aus einer der letzten deutschen Manufakturen oder FSC zertifiziertes Holz. Diese Art der Verarbeitung erhält die Natürlichkeit der eingesetzten Materialien. Jede Haut, jedes Stück Holz behält seine Einzigartigkeit, seine eigene Geschichte. germanmade. lebt ihre Geschichte weiter und bietet dadurch nicht nur besondere Produkte, sondern Produkte mit Seele an, die jedes Stück zu einem Unikat werden lässt.

Fotografie: Philipp Plum  /  Models: Misfit Models

Facts

Designerin: Lena Schröder
Label: Trinkhallen Schickeria
Bereich: Slow-Fashion, Nachhaltige Mode
Gegründet: 2005
Ort: Köln, Deutschland
Website: trinkhallen-schickeria.de
FB: facebook.com/trinkhallenschickeria
Instagram: @trinkhallen_schickeria

Kurzvorstellung

Lena Schröder hat sich vor 10 Jahren mit ihrem nachhaltigen Label für Damenbekleidung TRINKHALLEN SCHICKERIA selbstständig gemacht. Sie besuchte in Offenbach die Schule für Textiltechnik und studierte anschließend Modedesign. Schon im Studium beschäftigte sie sich mit der Wiederverwertung von Stoffen. Ihre Vorliebe für das Stöbern auf Flohmärkten, aber auch finanzielle Umstände in Zeiten des Studiums, ließen Lena ein besonderes Augenmerk auf ihre Fundstücke legen und sie begann Altes zu etwas Neuem zu transformieren. Ihr Idealismus und die Liebe zum Detail wurden zu einem roten Faden in ihrer Arbeit.

Lena Schröder ist neben Labelchefin auch Inhaberin der Kölner Filiale der KLEIDEREI in Ehrenfeld, wo sich auch das TRINKHALLEN SCHICKERIA Headquarter befindet. Ausserdem ist sie Mitveranstalterin des mehrmals im Jahr stattfindenden DER SUPER MARKT, einer Plattform für junges Mode- und Produktdesign aus Deutschland.

Illustrationen: Patricia Tarczynski  /  Fotografie: Andreas Wißkirchen

Ausrichtung und Einstellung

TRINKHALLEN SCHICKERIA versteht sich als Slow Fashion Manufaktur – im Gegensatz zur heutigen Fast-Fashion-Industrie. Vintage Stoffe, alte Kleidungsstücke und Überproduktionen werden einzeln ausgesucht und zusammengesammelt, um sie dann zum richtigen Zeitpunkt neu zu verbinden – Upcycling heißt das Zauberwort. Wichtig dabei sind: Regionalität, Ressourcenschonung, Handarbeit, sinnvolle Kooperationen, die Synergien schaffen, sowie Teilen, Leihen und Reparieren. Es gibt bereits so viele Textilien auf der Welt, die wiederverwertet werden wollen, dass es gar keine Notwendigkeit dafür gibt, Dinge komplett neu zu produzieren.

Trendige & langlebige Mode

Es geht nicht um Trends und kurzfristige Must-Haves, sondern darum aus schon bestehenden Materialien langlebige und gute Kollektionen zu produzieren, die jeden Tag zum Einsatz kommen und den Besitzerinnen lange Spaß bringen. Jedes Trinkhallen Schickeria Teil, kann außerdem lebenslang im Atelier in Ehrenfeld repariert werden.

Hinzu kommt, dass all dies nachhaltig und fair in Köln produziert wird.
Es ist schön zu merken, dass unser Konsumverhalten heute immer stärker hinterfragt wird. Es gibt immer mehr Menschen, die sich damit auseinandersetzen und verstehen, dass das Konsumverhalten der Teil ist, der das System am Laufen hält. Die Missstände in den Produktionsketten werden häufiger öffentlich gemacht und das ist gut so!

Gleichzeitig will TRINKHALLEN SCHICKERIA zeigen, dass es nicht notwendig ist den Kopf in den Sand zu stecken, sondern bietet eine Alternative zum modernen Kaufverhalten.

Fotografie: Trinkhallen Schickeria

Herkunft der Materialien

Die Stoffe für die Kollektionen werden aus unterschiedlichen Quellen bezogen. Neben den tatsächlichen Stöberrundgängen auf Flohmärkten gibt es unter anderem auch eine Kooperation mit VINTAGE EMDE. Einzelteile, die sich dort nicht so gut verkaufen, werden von dem Label verarbeitet. Eine Win-Win-Situation auch für die Umwelt.

Inzwischen gibt es einen großen Fundus von Stoffen, der im Ehrenfelder Lager auf die Weiterverarbeitung wartet. Oft sind Form, Farbe oder Haptik eines alten Kleidungsstückes der Ausgangspunkt zu einer neuen Idee. Beispielsweise werden Herrenhemden zu Kleidern oder Blusen und Woll-Falten-Röcke zu Kimonos. Die Idee davon, dass jedes Einzelstück aus unterschiedlichen Geschichten und individuellen Erlebnissen zusammengesetzt ist, macht jedes Produkt zu etwas ganz Besonderem. Deswegen gibt es die Kleidungsstücke auch nur im direkten Verkauf.

Trinkhallen Schickeria Showroom – Venloer Straße 459, 50825 Köln
Zitat Store – Thürmchenswall 4, 50668 Köln
Todd – Brüsseler Straße 72, 50672 Köln

Facts

Designer: Martin Weiß
Label: BACKWOOD -sustainable-social-sports-supply-
Bereich: Produktdesign, Handwerk
gegründet: 2013
Ort: Aachen, Deutschland
Website: back-wood.de
Facebook: facebook.com/backwoodboards

Martin ist eigentlich Architekt und berichtet uns in einem Gespräch, wie sein Arbeitsleben eine Wendung nahm und er seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Wir haben ihn in seiner Werkstatt in Aachen besucht.

Durch Zufall bekam Martin 2009 die Möglichkeit, in einer arbeitstherapeutischen Werkstatt die ersten Surfbretter aus Holz zu bauen. Zu dieser Zeit war es eine Projektarbeit. Seit 2013 ist er nun in einer Werkstatt-Gemeinschaft in Aachen. Am Tag kümmert er sich viel um seine Kinder und ist entsprechend häufiger auch noch abends in der Werkstatt anzutreffen. Für die Zukunft wünscht er sich eine mobile Werkstatt zum Reisen oder eine direkt angeschlossene Ausstellungsfläche. Dann würde sein Arbeitsplatz auch eher wie eine Surflounge aussehen. Seine Qualität liegt im planerischen Teil, im CAD zeichnen und entwerfen. Das ist der akademische Teil des Entstehungsprozesses, der näher an der Architektur liegt. Im Gegensatz dazu findet er es spannend, die Dinge nicht nur zu planen, sondern das auch mit den eigenen Händen umzusetzen.

ökoRAUSCH: Warum Surfbretter?
Martin: Ich bin selbst leidenschaftlicher Surfer. Wellenreiten ist für mich ein Lebensgefühl, Passion und seit Jahrzehnten bestimmt es mein Leben. Es ist schon etwas ganz Besonderes, mit der Natur eins zu werden und die Energie der Sonne zu fühlen. Irgendwann dachte ich, es wäre günstiger ein Brett selbst zu bauen, anstatt es zu kaufen. Das ist bei den Ersten natürlich Blödsinn.

Wie verbindest du surfen mit Nachhaltigkeit?
2005 gab es eine große Debatte über Clark Foam, den damaligen Weltmarktführer in der Blankherstellung. Sie mussten schließen, weil sie die Umweltauflagen nicht erfüllen konnten. Das war ein Schock. Was muss wohl passieren, bis man in den USA ein Unternehmen aus diesem Grund schließen muss? Danach fingen viele an in Frage zu stellen, ob es sinnvoll ist, ein so umweltbelastendes Surfbrett zu nutzen, wenn man auf der anderen Seite die Einswerdung mit der Natur genießt.

Im Surfurlaub lebe ich sehr naturnah. Irgendwann fragte ich mich, warum ich etwas unter den Füßen habe, was nicht recycled werden kann und in der Herstellung sehr toxisch ist. Aus diesem Grund habe ich für mein Label eine Alternative zum Kunststoff gesucht und kam zum Holz. Surfbretter waren früher schon aus Holz und die Hohlbauweise, die ich bei meinen Brettern verwende, gibt es schon seit den 1920er Jahren. Kunststoff lässt sich sehr viel schneller und günstiger herstellen und hat dadurch die Holzbretter vom Markt vertrieben. Es ist spannend zu beobachten, dass Holzbretter jetzt wieder konkurrenzfähig werden.

Nachhaltigkeit ist auch in anderen Bereichen des Surfens angekommen. Es gibt einige Organisationen, die sich mit den umwelttechnischen Belangen rund ums Surfen auseinandersetzen, wie die „Surf Riders Foundation“ und „Surfers against Sewage“. Als Surfer ist man abhängig von guten Wellen und die Klimaerwärmung wird diese Bedingungen zerstören. Eine Auseinandersetzung mit Themen wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit liegen entsprechend nah. Und trotzdem bleibt da zum Beispiel die Frage, wie man reist. Es gibt Leute, die fliegen mal eben nach Bali oder Indonesien, um dort drei Wochen zu surfen. Der Surftourismus in Indonesien ist außerdem nicht nachhaltig für die Menschen vor Ort. Oder man betrachtet die Industrie, die hinter dem Surfen steht, wie zum Beispiel die Klamottenfirmen, die alle in Asien produzieren. Bei manchen großen Firmen kommt das Thema Nachhaltigkeit bereits an. Patagonia und Finnisterre aus England haben Firmenkonzepte, mit denen ich mich identifizieren kann. Finnisterre legen alle Informationen über ihre Produktion offen und integrieren nachhaltige Aspekte in ihre Produktion.

Mit meinem Unternehmen möchte ich die Themen und Hintergründe wieder ins Bewusstsein bringen, angefangen mit den Holzbrettern. Ich sehe mich als Botschafter, den Leuten Nachhaltigkeit näher zu bringen. Die Bretter sehen dann auch noch wunderschön aus. In Europa war ich einer der ersten, die Holzbretter gebaut haben. Mittlerweile gibt es einige Hersteller auf dem Markt, was deutlich macht, dass das Produkt den Zeitgeist trifft.

Wie hoch sind die Kosten im Verhältnis zur Lebensdauer?
Die Spannweite der Kosten für ein Surfboard sind sehr hoch. In Asien produzierte PU/Polyester Bretter bekommt man auf Messen schon mal für 200€. Sobald die Bretter von bekannten Shapern gesighnt sind, bezahlt man auch gerne mal an die 1000€ für ein Brett. Der Marktanteil von PU/Polyester Konstruktionen ist nach wie vor sehr hoch. Laut der Zeitschrift Surfers haben diese Bretter eine durchschnittliche Lebensdauer von einem Jahr.

Zwar ist der CO2 Fußabdruck bei der Allternative aus EPS/Epoxy höher, dafür ist aber auch die Haldbarkeit mit fünf Jahren deutlich besser. Epoxydharz ist teuer und in der Produktion aufwendiger zu bearbeiten, weshalb der Marktanteil eher gering ist.

In letzter Zeit benutzt man Holz oft als Sandwich-Material. Dabei besteht das Board aus einem Schaumkern mit Holzfunier. Genau wie bei meinen Brettern hat die Bauweise einen sehr positiven Einfluss auf die Dynamik. Die Bretter brechen nicht mehr, man schlägt sich eher etwas auf. Das lässt sich jedoch wieder reparieren. Holzbretter sind die nachhaltigste Alternative, bisher allerdings noch nicht massenkompatibel. Wenn man mit den Holzbrettern gut umgeht, können sie auch eine Lebenszeit halten. Da die Herstellung deutlich zeitaufwändiger ist, sind Holzbretter etwas teurer. Der Preis beginnt bei ca. 700€.

Wie baust du deine Bretter?
Ich baue die Surfbretter in einer Hohlbauweise und komplett aus Holz. Das Gerippe gibt dabei die Form vor und wird dann mit 6mm starkem Vollholz beplankt. Das ist alles Handarbeit und erfordert viel Übung. Um das beste Verhälnis zwischen Gewicht und Haltbarkeit zu erzielen, habe ich mich dazu entschlossen, die Bretter mit Epoxydharz zu laminieren. Hierzu nutze ich das nachhaltigste Harz auf dem Markt, welches zu einem großen Teil aus recycelten Bestandteilen hergestellt wird. Am liebsten wäre es mir, wenn ich darauf komplett verzichten könnte. Es gibt einen Hersteller, der Bretter aus Holz baut und diese nur ölt. Die Lebensdauer verkürzt sich sofort, denn der Kunde müsste ein solches Brett sehr gut pflegen, was nur selten gemacht wird. Für mich ist das Laminieren mit der anschließenden langen Lebensdauer die bessere Wahl. Seit vier Jahren benutze ich das Epoxidharz „Supersep“ von Andrew P. Risans. Das ist ein Harz aus Recycling-Material. Es ist immer noch nicht grün, das ist in diesem Bereich im Moment noch nicht möglich. Ich versuche meine Produktion und Materialien Schritt für Schritt immer nachhaltiger zu gestalten. Es gibt immer neue Produkte auf dem Markt, die ich ausprobiere. Gerade beim Harz sind das oft Recycling-Produkte.

Die Wahl des Holzes ist ein wichtiger Punkt. Ich arbeite wegen der Eigenschaften sehr gerne mit Zeder. Das ist ein schönes Holz, wächst aber leider nur in Nordamerika. Die meiste Zeit verarbeite ich Paulownia, das Holz ist leicht, lässt sich gut verarbeiten und wächst in fast allen Klimazonen, mittlerweile auch in Deutschland. Es ist ein Zierbaum, er ist bekannt als „Blauglocken-Baum“ und wächst in unseren Parks. Neben anderen Städten gibt es auch in Bonn eine große Versuchsanpflanzung, da der Baum auch für die Papierindustrie interessant ist. Er wächst sehr schnell und ist nach neun bis zwölf Jahren schlagbar. Es wird entsprechend in den nächsten Jahren möglich aus Bonn mein Holz zu beziehen. Für die Herstellung von Surfbrettern gibt es einige Anforderungen an das Holz. Pappel scheidet zum Beispiel wegen der Pilzanfälligkeit und geringen Stabilität aus.

Ist deine Arbeit nachhaltig?
Meine Arbeit ist aufgeteilt in das Bauen von Brettern und durchführen von Workshops. Ich baue nicht nur Surfbretter, sondern auch Snowboards, Kite-Boards, Stand-Up-Paddel und Longboards. Deutschland ist schließlich nicht das Land der Surfer. Mit einem Fulltime-Job kann ich maximal 10 Bretter im Monat bauen. Dann bin ich wirklich an meinen Grenzen. Ich verbringe viel Zeit damit Workshops anzubieten, in denen Leute ihr eigenes Board bauen können. Aus den Workshops heraus entstehen Freundschaften und ich habe sogar schon mit ehemaligen Kunden Urlaube verbracht. Auch der Kontakt mit alten Kunden ist immer noch da. Ich freue mich sehr, wenn ich in Hamburg mit manchen noch einmal ein Bier trinken gehe. Das ist es, was mich am Ende an der Stange hält, auch wenn ich phasenweise viel zu viel arbeite.

Ich verbinde meinen eigenen Surfurlaub direkt mit Akquise. Das ist auch ein Aspekt der Nachhaltigkeit, denn das kritische am Surfen ist der Weg zum Surfen hin. Dann ist es sinnvoll, dort schon die nächsten Kunden zu finden. Sie kaufen später bei mir ein Board, das sie bei mir gesehen haben. Das meiste Feedback kommt durch das Produkt selbst. Ich werde von Leuten angeschrieben, die meine Kunden im Urlaub kennengelernt haben und die Story vom selbstgebauten Board super finden. Darüber hinaus möchte ich Wege finden, wie noch mehr Surfer meine Bretter sehen können. Zur Zeit produziere ich Boards, die ich in die Läden stellen möchte, um sie ohne Wartezeit verkaufen zu können.

Ich hatte mir schon früh vorgenommen etwas in meinem Leben zu machen, dass am Ende die Welt ein Stückchen besser gemacht hat. Ich bin eher bereit auf Sachen und eine Karriere zu verzichten, um sagen zu können: Ich habe etwas Sinnvolles gemacht. Es ist schön, dass auch meine Kunden so eingestellt sind.

Das Interview führten Anika Paape und Christina Schütz. Mit dabei war die Fotografin Frau Babic.

Kurzvorstellung

Das Kölner Planungsbüro wiederverwandt bietet seit 2011 Raum- und Designkonzepte, die nachhaltig und ökologisch sinnvoll durchdacht sind. Von der umfassenden Sanierung von Altbauten über Biogastronomieobjekten und Shopkonzepten bis zum einzelnen Möbel erstellen die Architektin Wibke Schaeffer und der Diplom- Designer Moritz Zielke, beide Jahrgang ´73, individuelle Planungen – hauptsächlich für die biofaire Branche. Parallel zur gestalterischen Arbeit ist es ihnen eine Herzensangelegenheit, ihre Erfahrungen und ihren Enthusiasmus in TV-Beiträgen, Seminaren und Vorträgen weiter zu geben.

Werte und Anspruch

• Qualität, Wertigkeit und Langlebigkeit eingesetzter Materialien und Umbaumaßnahmen
• Zusammenspiel von Design, Architektur, Natur und Kunst
• schonender Umgang mit Ressourcen
• gestalterische ökologische Bildungsarbeit
• Beratungen rund um Ökologie im urbanen Raumkontext

Projekte

Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 hat das Team von wiederverwandt diverse Projekte durchführen können, aus denen immer auch neue Möbel in ihre Kollektionen fließen konnten.
Den Startschuss gab ein Hotelleriepaar aus Hannoversch-Münden, das das junge Kreativteam „vom Fleck weg“ auf einer Messe engagierte. Das Projekt und die damit verbundene Planungsarbeit dauerte ein ganzes Jahr, der tatsächliche Umbau dann drei Monate und heute strahlt das seitdem mehrfach publizierte Design des Biohotels Werratal mit dem Restaurant Flux farbenfroh jedem Gast entgegen.

Wie ein Schneeball verbreitete sich der Erfolg in der Biohotelbranche, so folgten nur wenige Wochen später das Biohotel Kassel, dann das Demeter-Café Schloss Türnich bei Köln, das moxxa caffè in Köln und sein Ableger auf der Kö in Düsseldorf, um die größeren Planungen zu nennen.

Aktuell entwickelten Wibke und Moritz das „WoodenPeg“, ein komplettes Ladeneinrichtungssystem für Welt- und Bioläden in Zusammenarbeit mit der GEPA, das noch im Dezember zum ersten Mal in Süddeutschland/ Balingen montiert wird. Das WoodenPeg wird aus heimischen, regionalen Hölzern in Bethel hergestellt, ist modular, flexibel und geht 2017 in Serienproduktion – nachhaltig, ökologisch, fair.

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Facts

Unternehmen: lands – next generation concepts
Bereich: Unternehmensberatung, Grafik Design, Webdesign
gegründet: 2009
Ort: Münster, Deutschland
Website: lands-concepts.com
Facebook: facebook.com/landsconcepts

Bei Tobias Daur geht es darum Wege zu gehen, die es noch nicht gibt. Es geht um Ausrichtung, Ethik, die Änderung von Lebensweisen und Design als Philosophie. Tobias ist Autodidakt im Bereich Gestaltung, hat Philosophie, Politik, Soziologie und Kommunikationswissenschaften studiert, hat 2009 das Projekt „lands – next generation concepts“ gegründet und arbeitet in einer Arbeitsgemeinschaft in Münster. In einem spannenden Gespräch hat mir Tobias genau erzählt, was ihn in seinem Beruf antreibt, inspiriert und mit welchen Dingen er sich beschäftigt. Seine berufliche Geschichte ist die Geschichte der Entwicklung zu mehr ökologischer Verantwortung in der Gestaltung und die Einbettung von nachhaltigen Gesichtspunkten in den Beruf.

Nachhaltigkeit als Art des Handelns

Auf meine Frage, wie das mit der Nachhaltigkeit bei ihm angefangen hat, musste Tobias lachen. Bei ihm hat es nicht mit Nachhaltigkeit angefangen, es ging tiefer in die Thematik, und Nachhaltigkeit ist eine Folge davon. Als ein Kind der 80er ist er schon früh mit der Friedensbewegung, Anti-Atom, NATO-Doppelbeschluss, Kalter Krieg, Tschernobyl und Waldsterben in Berührung gekommen. Es gab eine große Untergangs- und gleichzeitig Weltrettungsstimmung und daraus entwickelte sich bei ihm sehr früh eine Haltung, etwas tun zu wollen. „Wenn man grundsätzlich so ein Mensch ist, der da wo er steht Verantwortung übernimmt, dann kann man auch etwas ändern. Da wo man ist, muss man handeln. Und wenn du das tust entsteht daraus ein Habitus, eine Art an die Dinge heranzugehen.“ Das würde man heutzutage als Nachhaltigkeit bezeichnen. Tobias berichtet mir von dem Buch, das ihn Ende der 80er sehr geprägt hat: „Das Prinzip Verantwortung“ von Hans Jonas aus dem Jahr 1979. Der Autor war zu dieser Zeit der Erste, der beschrieben hatte, dass sich ethisches Handeln nicht nur auf die Handlung bezieht, sondern auch auf die langfristigen Folgen einer Handlung. Das war zu dieser Zeit neu. Heute treibt ihn das Weltretten an, wie er mit einem Augenzwinkern sagt, das geht über Nachhaltigkeit noch hinaus. Seine Arbeitsweise kann man auf die drei Säulen der Nachhaltigkeit übertragen und sie zeigt wie tiefgreifend er Nachhaltigkeit in seinem Beruf lebt. Für ihn ist es spannend zu beobachten, was sich aus dieser Einstellung herauskristallisiert, wie sich die eigene Haltung entwickelt, wenn man sich traut die Dinge zu tun.

Die ökologische Seite der Nachhaltigkeit in der Gestaltung

Tobias hat die Einstellung, niemandem schaden wollen. Das bedeutet in der Gestaltung: Man denkt darüber nach, was passiert, wenn man etwas in den Druck gibt. Es wird Strom verbraucht, Farbe verbraucht und der Drucker an der Maschine durch Chemie geschädigt. Man kann also versuchen das so verantwortungsvoll wie möglich zu gestalten. In Münster konnte er für sein Team eine Druckerei finden, die nachhaltig ausgerichtet war und bereit, diesen Weg mit ihnen zusammen zu gehen. Sie haben angefangen sich mit dem Papier und später zusätzlich mit Öko-Farben und lösungsmittelfreien Farben zu beschäftigen. Die Farben waren am Anfang nicht wirklich gut und keiner wollte sie verdrucken, weil sie jede Menge an Makulatur erzeugt haben. Tobias hat es trotzdem gemacht und damals gemeinsam mit dem Drucker tagelang an der Druckmaschine gestanden und versucht mit den Farben ein gutes Druckergebnis auf ein offenporiges Naturpapier zu zaubern. Nicht nur das, er hat auf den Millimeter berechnet, wie man den größtmöglichen Nutzen auf einen Druckbogen bekommt, um möglichst wenig Verschnitt zu haben. Und er hat immer wieder mit den Papiervertreten darüber diskutiert wie das Papier zusammengesetzt ist, wo die Rohstoffe für das Papier herkommen und mit welcher Methode das Papier gebleicht ist. Tobias sieht darin eine Möglichkeit Einfluss zu nehmen. Der Vertreter muss sich mit dir auseinandersetzen, wenn er dir etwas verkaufen möchte. Er wird dann zu seinem Chef gehen und ihm deine Fragen stellen, um sich mit ihm darüber auszutauschen. Man bringt etwas in Gang. Und am Ende macht es Spaß, wenn man ein gutes Ergebnis erzielt.

So eine Ausrichtung hört nicht bei der eigenen Berufsgrenze auf. Man beschäftigt sich mit den Gewerken mit denen man zusammenarbeitet. Die Verantwortung, zieht sich in alle Bereiche. „Es macht einen guten Designer aus, dass er ähnlich wie ein Philosoph die Dinge hinterfragt, bevor er sein Konzept umsetzt.“ Als Designer prägen wir mehr die Welt als wir es glauben. Wir haben die Verantwortung dafür wie die Dinge entstehen, aus welchen Materialien sie gearbeitet werden und welche Form sie bekommen, ob sie funktional sind und uns helfen. Design ist ein zentrales Thema, wenn es um die Frage geht wie wir unsere Gesellschaft gestalten, wie Kommunikation funktioniert und worauf Menschen reagieren.

Die soziale Seite im Beruf

Den sozialen Pfeiler beschreibt Tobias Daur in vier Punkten: die eigene Ausrichtung, die persönliche Weiterentwicklung, die gegenseitige Unterstützung und die Empathie für den Kunden.

Die Ausrichtung der eigenen Arbeit hängt damit zusammen mit welchen Kunden man arbeitet. Im Design sollten das die Kunden und die Ideen sein, die man unterstützen möchte. Man stellt ihnen schließlich alles zur Verfügung, was man kann und gelernt hat, und unterstützt sie dadurch in ihrem Erfolg. Als Berater kann Tobias empfehlen, sich genau auf den Kern von dem zu fokussieren, was man gut kann und gerne macht. Durch die Schärfung des eigenen Profils kann man genau die Kunden erreichen, für die das Angebot gemacht ist. Er selbst hat das Angebot von „lands“ genau auf die LOHAS-Welle (Lifestyles of health and sustainability) ausgerichtet. Auf Menschen, die seine ethischen Werte teilen. So kann man im Beruflichen genau das umsetzen, was einem wichtig ist und man wird für Kunden attraktiv, die vorher nicht auf einen aufmerksam geworden waren. Über die eigene Arbeit hinaus kann man auf Veranstaltungen gehen, nicht um Akquise zu betreiben, eher um das eigene Profil zu schärfen, Menschen kennenzulernen, Gleichgesinnte zu treffen und ein Bewusstsein zu entwickeln. Daraus entsteht häufig der Wunsch sich stärker zu vernetzen. Ein Beispiel, wie man das im Bereich Nachhaltigkeit machen kann, ist der Verband dasselbe-in-gruen.de . Hier schließen sich Unternehmen zusammen, um Austausch anzuregen, Vernetzung zu fördern, Marketing zu stärken und dadurch die grüne Wirtschaft zu stärken.

Als Gestalter arbeitet man mit Menschen zusammen, die etwas über ihr Unternehmen zum Ausdruck bringen wollen. Dabei wissen sie oft nicht, wo sie selbst stehen und müssen sich selbst und ihre Position hinterfragen: Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Wie gehe ich mit der Umwelt um? Wie funktioniert meine ganze Produktion? Wie funktioniert meine ganze Arbeitsweise? Tobias hat angefangen mit kleinen Unternehmen Workshops durchzuführen, um diese Basisarbeit zu machen. Er möchte die Mitarbeiter mit einbinden und deren ethisches Bewusstsein stärken. Die Ausrichtung und die Werte werden dann im besten Fall von allen gemeinsam getragen.

Verantwortung in der Wirtschaft

Es muss nicht immer darum gehen erfolgreicher zu sein oder möglichst viel Geld zu verdienen, man kann zusätzlich zur Arbeit Energie in die gegenseitige Unterstützung legen. Es gibt mittlerweile Wirtschaftsformen, die auf Kooperation basieren und sich an gemeinsamen Werten orientieren. Hat man das Gemeinwohl im Blick kann man für andere nützlich sein. Dafür schaut man über den eigenen Tellerrand hinaus und entwickelt verantwortungsvolles Handeln. Die Bedürfnisse der Mitarbeiter, der Zulieferer und Kunden bekommen mehr Gewicht. Tobias ist in der Initiative „Gemeinwohlökonomie Münsterland“ aktiv, um genau diesen Gedanken weiter voranzutreiben. In der Wirtschaft findet man diese Gedanken in den „Social Businesses“, wie zum Beispiel dem Konzept der grameen-bank.net von Muhammad Yunus aus Bangladesh. Die Idee war, Frauen Mikrokredite auszuzahlen, von denen sie Material für ihre Unternehmung kaufen konnten. Von dem Erlös der verkauften Ware konnten sie ihre Kredite zurückzahlen und das Unternehmen von dem zusätzlichen Überschuss weiterentwickeln und so unabhängig werden. Dort kann nicht nur das Unternehmen wachsen, sondern sie können ihren Kindern Bildung finanzieren und so aus der Armut hinauswachsen. Solche Beispiele zeigen, welche Macht unternehmerisches Handeln haben kann. Ideen können stark werden und sind nicht auf die Politik angewiesen.

Tobias Daur hat mich dazu bestärkt, die eigene Arbeit auf das Gemeinwohl auszurichten. Selbst wenn sich eine konsequent nachhaltige Arbeitsweise zunächst schwierig anhört, soll man den Mut haben diesen Schritt zu gehen. Man kann ein gutes Produkt anbieten, Ressourcen schonen, seine Mitarbeiter fair bezahlen und trotzdem wirtschaftlich sein.

Danke Tobias, für das inspirierende Gespräch. Wir haben außerdem über den Film „Tomorrow“, die Postwachstumsökonomie, den Vortrag „Anfang und Ende des Kapitalismus“ (youtube), die Sustainable Development Goals und die Änderung von Lebensweisen gesprochen. Tobias geht regelmäßig auf Veranstaltungen und ist bestimmt immer für ein weiterführendes Gespräch zu haben.

Facts

Bereich: Produkt- & Projektdesign
gegründet: 2014
Ort: Düsseldorf, Deutschland
Website: dasguteding.de
Facebook: facebook.com/dasguteding

Werte wahren, Gutes gestalten.

„Das Gute Ding“ initiiert Gestaltungsprojekte und setzt sie mit Haltung um. Gesellschaftliche Entwicklungen und Ereignisse werfen stets neue Fragen auf, denen sich „Das Gute Ding“ in Form von Produkten und Projekten widmet, die ihre ganz eigene Geschichte erzählen.

Gegründet hat sich das Kollektiv 2014, als der Sturm „Ela“ in Düsseldorf rund 40.000 historische Bäume zerstörte und „Das Gute Ding“ die „Sturmbrettchen“ entwickelte: Schneidebrettchen für die Bürger der Stadt, in die jeweils Name, Alter und GPS-Standort des gefallenen Baumes graviert ist. Damit erhält das Kollektiv die Erinnerung an die historischen Bäume lebendig und pflanzt aus dem Erlös neue Bäume für die Stadt.

Das Projekt hat die Gestalter darin bestärkt, gute Werte zu wahren und daraus hochwertige Produkte und Projekte zu entwickeln. Aktuell hinterfragen sie den alltäglichen Umgang mit Aromen und Zusatzstoffen in unserer Nahrung und tüfteln mit einer traditionellen Destillerie aus dem Münsterland an Bio-Essenzen.

Am 23.11.2016 wurde das Gestalterkollektiv von der Bundesinitiative Kultur- und Kreativwirtschaft als eines der kreativsten Nachwuchsunternehmen Deutschlands, ausgezeichnet und ist nun „Kultur- & Kreativpilot Deutschland 2016“.

DOC’s ESSENZ
Die Traditionsdestillerie Dwersteg aus dem Münsterland wird heute in der fünften Familiengeneration geführt. Vor knapp vierzig Jahren stellte das Unternehmen seine Produktlinie vollständig auf Biologische Zutaten und Herstellungsverfahren um. Für die hauseigene Produktion ihrer exklusiven Liköre bilden feinste Bio-Mazerate seit Langem die Grundlage – allen anderen Lebensmittelbereichen blieb ihr Potential bisher verborgen.

Die globalisierte Welt beschert uns heute einen Markt, in dem wir den Bezug zu den Dingen und der Herkunft verloren haben. In unserer Nahrung finden wir Zusatzstoffe, die wir nicht kennen, Farbstoffe, die wir nicht brauchen und chemische Geschmacksverstärker, die uns schaden. Mit Docs Essenz bringen wir reine Mazerate, die jeweils nur aus Wasser, Alkohol und der jeweiligen Frucht oder Pflanze bestehen, in die heimische Küche, den Barbereich und in die haute cuisine dieser Welt.

Mit Docs Essenz sensibilisieren wir den Verbraucher für die Inhaltsstoffe in unserer Nahrung und geben ihm ein Werkzeug an die Hand, mit dem er Gerichte, Getränke und Desserts mit ausgewählten, ansonsten nur saisonal erhältlichen, biologischen Zutaten ganzjährig verfeinern kann.

docs-essenz.de